一、本周重点事件回顾与分析
(一)面对低迷服饰市场,服装零售商该如何自救?
据中国国家统计局7月17日发布的最新零售数据显示,6月份中国社会消费品零售总额人民币29808亿元,同比名义增长11.0%。同日发布的《2017年上半年居民收入和消费支出情况》数据显示,上半年人均衣着消费支出668元,增长2.4%,占总支出7.6%;同时居民消费价格亦同比上涨2.1%,其中衣着上涨1.6%,生活用品及服务上涨0.5%。一系列数据显示,中国消费者在服饰消费方面的支出持续下滑,而交通通信、娱乐等方面支出持续上涨,这亦因应了目前服饰市场的低迷。
服装零售商最大的心病:消费者服饰支出持续低迷
如今的服装零售商不仅要面对低迷的市场、挑剔的消费者,还要遭受电商品牌走向线下所带来的新一波冲击,线下服饰零售为求生存之道纷纷思考零售转型问题,目前已有不少企业品牌把目光投向提高效率、消费体验升级和新技术上。
以数据反向驱动生产,能快更能懂“人心”
多项调查表明,未来5-10年,以90后为代表的千禧一代将悉数成为中国消费市场的主力消费群体,这类消费群体的一大特征就是“三分钟热度”。服装品牌想要留住多变的消费者,就一定要比他们变得更快。而在传统供应链中,一件成品从需求定制、设计、加工、成衣、运输、到销售需要6-9个月的时间,而时尚潮流与消费需求并非一成不变,如此低效的供应链远远不能满足消费者。在这个问题上,可参考设计师快时尚品牌KM,作为市场上为数不多的时尚男装品牌之所以能被消费者持续喜爱,很大程度上归结于其对数据的高效运用,并实现各种有效输出。其对数据的高效运用表现在两方面,其一:消费者数据,即消费者需求数据的获取。在前期通过深入研究目标消费群,了解到他们的目标产品是建立在经济基础上的时尚产品,能满足他们各种生活方式和穿着场景。与之相对,KM建立了强大的潮流趋势数据库,将潮流趋势与需求相结合生产适销对路的商品。同时他们亦得知新一代的消费者虽爱时尚却不懂搭配,为了满足需求其在官方微信上推出各类搭配攻略,并在与粉丝互动交流中获取第一手需求资讯,为下期推送和下期产品策划做基础工作。其二:供应链数据,在竞争异常激烈的服装行业,得效率者得天下,优化供应链管理的结果就是效率得到大幅度提升。改善供应链管理,协调上下游是关键,为了实现高效KM自建了一个数据处理中心,产品从设计、生产到销售等所有环节的信息均能在此平台查询,环节间出现问题便能立马得知并进行处理。同时能实时跟踪每一款产品的销售数据,及时进行调整产品结构甚至进行新一轮的消费预测。
消费者最爱购物体验感Max的品牌
成为主流消费群体的年轻人,对于购物体验和个性化需求已超过价格,服装零售商要“笼络人心”不仅要有好商品,更要有好体验。打造全新消费体验,更好地满足其个性化需求已成为品牌的加分项。新型品牌就试试衣间的出现,不仅真正地打通了线上线下,更是刷新了消费者对体验的认知。这家试衣间与其他服装店最大的不同是门口的电子门,消费者需要花5元购买门票才能进入。这种看似把消费者拒之门外的做法,非但没有让店铺冷清,反而勾起消费者的好奇心,同时也让进店的消费者更加精准。在就试试衣间的体验空间内,设置了11中不同主题的试衣间,顾客可随意在店内自拍、走秀、看展览,同时得到1对1的专业形象指导。店内的所有商品,只要扫一扫对应的二维码便可直接下单购买,消费者可选择直接提走,也可选择快递到家。自带互联网基因的就试试衣间采用“线下试衣,线上售卖”的形式,与同为淘品牌的三只松鼠一样,均采用线下主打体验,线上主打销售的形式。这样既能将线下实体店体验的优势发挥出来,又能解决线上品牌长期面临的质量和售后问题。如此前所未有的体验感,足够让广大女性尖叫,为品牌加分。
新技术、黑科技的出现带来更多惊喜
随着科学技术的发展,“黑科技”正日益流行,有许多神奇的科学技术被运用到了意想不到的领域中。未来,将有越来越多的高科技将运用于服饰行业,为消费者带来更多意想不到的惊喜。近期出现的3D打印技术,正以迅雷不及掩耳之势蔓延到我们的生活中,而运动品牌阿迪达斯率先赶上了这波潮流,推出3D打印跑鞋adidas 3D Runner。同时,RFID技术也将被广泛运用,以日本服装Flandre门店为例,当顾客试衣时Flandre试衣间内的电子屏幕上面会显示一个虚拟设计师,试衣间内的设备将根据顾客的存储信息,为顾客推荐与所选衣服搭配的服饰,顾客不用脱衣即可感受上身效果。这样的购物体验得益于RFID技术,设备通过读取带有RFID标签的服装,随之与其他设备连通实时更新信息,这样既为商家提供消费者大数据,也作为消费者下一次进店的参考。如果服装零售商在每件衣服上用上RFID标签,就能从生产到销售实现对单品的追溯,大大提高了企业运作的效率。未来,RFID标签技术将被广泛运用于为无人购物中,无人购物也将是未来一大趋势。
不管是运用大数据、升级消费体验还是引进各类新技术,归根结底都是为了让品牌更懂“人心”,服装零售商想要做品牌、延长生命周期,首先要做的就是懂人心。
(二)纺织服装出口持续增长
2017年上半年,全球经济温和复苏,我国经济运行保持在合理区间,稳中向好态势趋于明显。纺织服装出口持续增长,保持较好的传统竞争优势。6月,全国大部地区气象条件利于棉花生长发育,整体长势好于去年,病虫害发生程度较轻,中国棉花协会预计全国植棉面积为4413.2万亩,同比增长6.86%,预计总产量为538.5万吨,同比增8.57%,较上期预测增加9.4万吨。纺织行业处于传统淡季,棉纱价格整体下滑,产销环比均有下降,经营压力增大。企业用棉以竞拍储备棉为主,棉花现货价格稳中趋降;国际棉价受多种因素影响,跌幅大于国内,国内外棉花现货差价继续扩大。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)纺织业或逐渐全自动化或带来社会冲击
近年纺织业在东南亚与南亚国家当地创造了大量工作机会,拥有大量人口与低薪的南亚国家希望人口红利可以率领国家走向经济繁荣,世界银行估计未来20年,南亚地区一个月会新增120万名劳工,20年后将新增2.4亿人,但在世界发展的自动化技术将造成巨大冲击。
据报道,位于美国亚特兰大的SoftWearAutomation正在开发纺织机器人Sewbot,可以将整个服装制造过程完全交给自动化,但要达到低价与可靠性以取代人类,还要一段时间。印度一名纺织工人一年赚1200美元,但现在一台Sewbot成本要数十万美元,不过取代人类只是时间问题,届时将破坏新兴国家的经济发展模式。
以人口红利做为经济成长基础的南亚、东南亚、撒哈拉以南非洲地区受到的威胁更大。印度经济学家认为,机器人与人工智能的破坏性比过去的蒸气、电子、组装厂或电脑革命影响更大,因为人工智能取代的不只是例行工作,届时人口红利即将变成人口恶梦。
1980年后制造业工作成长速度很慢,甚至有些产业还下滑,2003年到2009年,南亚的就业成长只有总体经济成长水平的三分之一,主要原因是科技进展快速,导致某些产业大量失业。
过去30年繁荣的印度IT服务公司,也开始受到自动化云端运算系统的影响。Infosys与TataConsultancyServices今年都开始裁员,在印度清奈的现代汽车工厂引入400个机器人取代大量人力。不愿具名的印度科技业者也表示,印度科技业的失业情况会更加严重,他的公司评估过引入人工智能可以取代半数员工。
纺织业首当其冲,特别是高度依赖服装业的孟加拉,出口总额的82%是衣服,2.5%的人口从事服装生产。包含孟加拉、印度、巴基斯坦在内,有2,700万人受雇于纺织业。
现在中国工厂劳工赚的钱比印度劳工多5倍,接近葡萄牙与南非的水准。另外一个原因是现在制作一件T-shirt几乎与19世纪自动纺织机发明时完全一样,因为机器人很难拾起柔软不规则的棉花并精确地移动,手工缝纫是由许多微小的过程和决策组成,因此很难被软件复制。
缝纫的4个步骤,拾起物品、对齐、缝制和处理,只有缝纫已经自动化,其他部分仍然由人类完成。但亚特兰大公司开发缝纫机器人Sewbot,为了解决精细材料的问题,他们给机器人相机,像眼睛一样功能,就像工程师开发自动驾驶车一样。
照相机拍摄被缝合的材料加以分析,然后引导机器人手臂的运动,沃尔玛投资200万美元作为自动生产牛仔裤计划的一部分。今年9月Sewbot成功完成牛仔裤缝制,明年计划扩大到T-shirts,现在97%的T-shirts在美国以外生产。
为何这些大型零售商有大量廉价劳工还要需要机器人?原因是速度,现在要一次生产10万件衣服,必须在9-12月之前下单到中国,如果零售商希望更贴近市场,可以先下单1万件,一个月之内就可以交货,先送到市场测试水温。亚马逊于4月提交一项专利,内容就是按需制造的服装生产自动化技术。
然而仰赖劳工经济的新兴国家如何应对?印度财政部长认为还有时间,现在纺织机器人要全面取代劳力可能还要10年甚至20年,他认为在机器人变聪明且便宜以替代人类之前,良好培训、精心组织的自由贸易协定,和劳动市场改革可以增加制造业工作机会。
其他人认为新兴国家应该专注发展服务业,如旅游、运输、金融,以弥补制造业供给不足的损失。但如果国家错失良机,那么自动化造成的社会冲击就会很巨大,印度新德里的非营利组织PahleIndiaFoundation认为,所有受教育的年轻人可能会因为自动化而失业,届时就是印度的梦魇。
三、本周聚焦
(一)东贸服装城承接动批打造转型样本
7月30日下午4时,动批的众合动物园服装批发市场(以下简称“众合市场”)正式闭市。在商户撤店时,位于北京东六环外的燕郊经营面积近20万平方米的东贸国际服装城正想招纳动批商户入驻。如何将动批的物流、商流由北京转移至河北,还考验着东贸国际服装城这位新入场者。
动批众合市场关停
下午2时,北京商报记者走访众合市场时,众合市场已经堵得水泄不通。商家们都拖着载满货物的小拉车、提着挂满衣服的衣服架进进出出于众合批发市场。
不少商户在店内挂起纸板,上面写着“狂甩”、“甩10元”等字眼。虽然剩余时间不多,但前来的消费者依然享受着“最后的狂欢”,他们手中提着用黑色袋子装的“战利品”。一名卖衬衣的商家表示,“之前卖50元,这几天卖20元”。北京商报记者在采访商户时,时不时凑上来的买家总会打断记者与商户的对话。此外,对于市场疏解后商户的去向,记者随机采访了多名商家,被告知部分商户将前往周边的天和白马、世纪天乐和东鼎服装批发市场。商户表示,他们在动批的多个批发市场设立了摊位。公开资料显示,西城区将在今年底完成辖区内的疏解工作,实现辖区内的批发市场疏解收官。
据悉,7月17日,西城区公安消防支队已在众合市场张贴公告,于本月30日晚19时起停止使用。7月26日,北京西城区的众合市场张贴了正式疏解公告。在众合市场的关停脚步走近,商户对于“转移”,还持观望态度。有部分商户表示,谨慎考量后,或将搬至河北、天津等疏解承接地。
承接疏解样本
北京商报记者在现场观察发现,众合批发市场挂起了“燕郊东贸国际服装城招商接待处”的横幅,且商家们包装袋的胶布上也有“燕郊东贸国际服装城”的标记。
7月28日,东贸国际服装城在京举行了“北京非首都功能疏解承接地暨东贸国际服装城成功典范授牌发布会”(以下简称“发布会”),现场有数百名动批商户前往了解情况。据了解,东贸国际服装城及其配套商业面积20余万平方米,建设投资数十亿元,主要以经营外贸服装、欧亚名品服饰为核心品类。据了解,东贸国际服装城的租金低于动批商圈商铺租金的1/3。
早在去年11月,位于丽泽桥长途汽车站旁的天兰天尾货总店疏解之时,已有商户迁至东贸国际服装城。据东贸国际服装城总经理文军介绍,整个商城有近万个商铺,目前已有1500多个商户入驻,今年底前将全面完成招商,“商户由动批转移至东贸不需要培养期”,文军预言。一位今年初进驻东贸国际服装城的商户透露,和他一块从动批过来的商户有近百家,现在商户已经“回本盈利”。上述商户认为,这仅仅是开始,因为市场的火爆需要时间来培育。同时,商户表示,“希望疏解之后的商户可以来东贸国际服装城,大家抱团经营会让更多的原有客户关注、选择东贸国际服装城”。
据悉,东贸国际服装城地处京东200万平方米商业圈核心地段,拥有燕郊超200万年轻化的居住人群。这里有旺盛的零售客流,而且客户对商品档次要求高。据已经入驻东贸国际服装城的商户表示,原来在动批,商户经营批发低价却重在走量的低档货,到东贸国际服装城后提升了经营档次,客单价提升、零售居多,批发市场在疏解中实现了升级。文军介绍,为了满足商圈客群消费需求,东贸国际服装城还将在商城北侧设立餐饮街,供商户及客户消费。
需求推动商机
众合市场闭市前不久,动批的万容市场也正式停业,而这些只是北京疏解非首都功能中的一个小小的缩影。与此同时,商户撤离之后的发展状况,为不断搬离北京的批发商做出示范。对此,商业专家洪涛表示,批发业态不会消失,在疏解非首都功能的背景下,批发也会在疏解中实现转型升级。
洪涛进一步解释称,向零售转型,不是批发业态升级的最终目标,供应链环节升级才是转型的最终目的。批发商城升级,应该向品牌体验基地、设计中心等模式转变。“东贸国际服装城处于培养期,目前商户正处于过渡期。”北商研究院特邀专家、北京商业经济学会常务副会长赖阳表示,无论电商、实体零售或批发,商品流通的中间环节趋近于零,批发商也要优化流通渠道,这样才能实现最大化盈利。
北京商报记者随机采访的众合市场商户透露,燕郊交通条件欠佳,目前尚未决定是否入驻东贸国际服装城。对此,洪涛认为,物流设施对批发的发展起到了至关重要的作用。在新兴批发商圈建设时,需要跟进物流、仓储设施建造,对区域内的通道进行合理设计,在优化流通环节时,扩大商圈辐射范围。
(二)童装市场大好 服装企业纷纷抢食童装业务
“最早我在微信上卖服装,成年人的销量最大,这两年孩子的产品更受欢迎,基本上没有什么库存。”
今年是詹女士从事微商的第四个年头。在她的微店里,儿童服装、帽子、鞋占据了产品品类的半壁江山。作为两个孩子的母亲,她每年在孩子的花费上不遗余力,其中,服装的消费比例举足轻重。
近年来,童装市场被服装界公认为最后一块“黄金蛋糕”。根据中商产业研究院的调研报告显示,2017年国内童装市场规模将突破1500亿元,已成为服装行业发展的一个全新增长领域。随着“二胎政策”的全面实施和消费升级的提高,我国童装市场将迎来高速发展期,对此,业内预测到2020年我国童装市场规模将突破2800亿元。毋庸置疑,这些数据背后折射的是国内童装市场的广阔前景。
面对如此巨大的市场,众多品牌纷纷发力童装业务企图“分得一杯羹”。在日前举办的2018年春季订货会上,李宁(中国)体育用品有限公司(以下简称“李宁”)宣布公司已经收回童装品牌的代理权,并计划在2018年1月1日正式推出旗下自营童装品牌李宁YOUNG。
李宁方面表示,2016年下半年李宁单独成立童装事业部,着手对童装业务进行重新布局,新品牌下设两条产品线,分别针对3-6岁和7-14岁的儿童。
在我国,本土体育品牌进军童装领域并不少见。安踏体育用品有限公司(以下简称“安踏”)早在2008年率先推出儿童体育用品系列,是国内最早进入儿童市场的运动品牌,旗下产品覆盖1-14岁儿童,目前在国内拥有2000多家门店。根据其披露的财报显示,2017年第一季度安踏品牌产品零售额仍同比录得低双位数升幅,其中安踏儿童增长30%以上。
无独有偶,2010年361度决定设立独立的的童装业务部门,面向5至12岁儿童的市场。2011年特步集团正式推出“特步童装”品牌,并于2012年成立专业运作该品牌的公司。
在体育品牌大力布局童装市场的同时,独立童装品牌也继续加大扩张力度。森马旗下童装品牌巴拉巴拉已在市场进行了长达15年的深耕,在品牌知名度、市场占有率、渠道规模等多项指标遥遥领先。数据显示,2012年到2016年其童装业务收入占比分别为29.94%、34.75%、38.87%、41.81%、46.88%。
作为一家主营中高端童装业务21年的服装企业,安奈儿把目光瞄准了资本市场,今年6月1日在深交所成功上市,被业界视为“A股童装第一股”。据悉,其品牌综合市占率位列行业第四,采用线下、线上相结合的销售模式,线下以直营为主,主要布局于一二线城市。截至2016年年末,安奈儿共拥有1458家门店,其中直营店970家,电商渠道业务收入占比已达24.32%。
除此之外,包括江南布衣、七匹狼、报喜鸟和太平鸟在内的诸多国内服装品牌也相继推出品牌的童装线。
童装市场前景大好,但也面对不少挑战。事实上,我国童装行业起步较晚,市场集中度不高。数据显示,2015年我国市场占有率前十位的童装品牌的占有率之和仅为10.6%,远低于发达国家,而且市场高度分散,特别是高端童装市场仍处于较空白的状态,市场中也缺乏具有代表性的品牌。
对此,业内人士表示,这两年我国童装发展迅速,成为纺织服装行业抢占的焦点,虽然市场红利在不断扩大,但同品牌之间竞争激烈。企业要想真正站稳脚跟,必须厘清品牌定位,掌握新兴消费者的个性需求变化,建立消费者认知甚至认同,探索童装行业的“破局之路”。