· 本周重点事件回顾与分析
（一）从寺库上市到天猫京东抢滩沉寂多年的奢侈品行业是否不再冬眠？
9月22日，中国奢侈品电商平台寺库在即将迎来成立十周年之际，在美国敲响开市钟，正式登陆纳斯达克，成为中国奢侈品电商第一股，也拉开了中国奢侈品电商重拾信心的序幕。据分析人士表示，寺库上市是一个缩影，这表明，随着中国消费升级加快，奢侈品电商将迎来蓬勃发展的机遇。此外另一个条件在于，中国正在成为全球最大的奢侈品消费市场。
为什么这样说?
首先，在消费升级下，国民消费水平的提高和消费观念的转变，促使更多消费者有能力和愿意购买奢侈品。有数据显示，2016年我国奢侈品消费总额超过9000亿元，只不过境外消费占比高达了70%。据麦肯锡发布的研究表明，从2008年至今，家庭年收入超过30万元的中国家庭群体在奢侈品客群中的比例从1/3上升到1/2，支出占比在中国奢侈品消费中达到88%。可见，中国奢侈品消费市场是具有一定潜力的。
其次，2011年电商兴起，消费者购买渠道增加，线上购买成为年轻人首选方式。根据麦肯锡2016年的《奢侈品数位行销观察年度报告》预测，线上销售市场份额将在2020年翻倍至12%，2025年翻3倍到18%，电商成为继中国和美国之后全球第3大奢侈品市场。
除了以寺库为代表的垂直奢侈品电商，新零售时代下，以国内京东、天猫等为代表的综合性电商平台，目前也在抓紧时间布局奢侈品市场，这也验证了奢侈品电商在新零售时代下正在呈现重要，而阿里、京东而这两大平台自身又具有流量优势，或将给奢侈品市场带来转机。
从今年来看，京东和天猫在奢侈品领域的布局分别如下所示：
丨京东布局：
1、2017年6月22日，京东官方宣布投资3.97亿美元收购英国奢侈品电商Farfetch股权，刘强东将加入Farfetch董事会，京东也将成为Farfetch最大股东之一。
2、8月16日，瑞士奢侈珠宝腕表品牌Chopard萧邦宣布正式登陆京东开设品牌概念店。
近期，京东首先赞助9月11日下午在纽约举办的设计师品牌3.1PhilipLim，随后，于9月17日、18日连续两天赞助了参与伦敦时装周官方日程的品牌MaryKatratzou与HuishanZhang。
而就在过去的10月10日，京东商城旗下奢侈品服务平台TOPLIFE正式亮相各大应用商店，向用户开放初版APP公开下载。
丨天猫布局：
1、2月13日，天猫方面发布消息称，国际奢侈品集团LVMH旗下瑞士奢侈腕表泰格豪雅正式入驻天猫平台。
2、8月1日，天猫奢侈品虚拟AppLuxuryPavilion奢侈品频道上线，第一期入驻品牌包括Burberry、HugoBoss、海蓝之谜、玛莎拉蒂和LVMH集团的娇兰等17家。
3、9月7日，瑞士独立制表品牌豪利时(ORIS)宣布其天猫官方旗舰店正式开业。
而早在2012年中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》上，已经确定奢侈品互联网零售服务所属行业为零售业，天猫、京东重点布局奢侈品电商，似乎顺应了新零售的潮流。
寺库上市、国内奢侈品消费市场扩大，天猫、京东两大综合型平台又对奢侈品行业来势汹汹，这是否意味着奢侈品电商即将迎来春天?
然而，虽然寺库上市使得业内对奢侈品行业引发关注，但在上市第一天，公司股价大跌，公开数据显示，寺库登陆纳斯达克，共发行850万美国存托股(ADS)，发行价为每股13美元。但是当天开盘价为12.1美元，以23.08%跌幅下行，最后报收于10美元。所以成功上市证明中国奢侈品电商在国际上得到认可，但同时，面对整个错综复杂的市场环境。寺库上市之后的坎坷不会减少。
而其实在今年8月份出现的走秀网CEO纪文泓因涉案被抓事件，才将大众目光再次拉回到奢侈品电商。奢侈品电商走秀网曾在2011年B轮融资1亿美元，估值曾达5亿美元，从而开始在全球范围内扩张，虽然曾经风光无限，但最终结局并不美好。2015年，走秀网完成3000万美元的C轮融资，但估值已经大幅下降，一直以来都未曾在市场上再起波澜，直至此次CEO被押解入境。在此之前，2014年-2015年期间，曾经的奢侈品电商玩家尊享网、品聚网、佳品网等纷纷倒闭。
在2015年7月7日的奢侈品寺库网店庆日，寺库网与珍品网的“贴身肉搏大战”中，也在此表明当时中国奢侈品电商面临的第一个难题就是品牌授权。据之前信息，几乎所有奢侈品电商难以拿到奢侈品品牌的网络销售授权想要维持网站的奢侈品货源，不免出现真伪遭质疑、货源紧张等一系列问题。根据材料显示，在今年4月18日，珍品网董事、总经理王志翔、董事谢家春、董事苏秉刚、财务负责人王峥同时辞职。
这也验证了奢侈品电商行业在2011-2012年之后，经历过短暂几年的繁荣后陷入集体沉默。我国奢侈品电商行业处于从成长期到成熟期的过渡期，行业内部尚未出现拥有绝对垄断优势的企业，但行业竞争态势正在加剧。
针对寺库上市和走秀网两件事，中国电子商务研究中心主任曹磊认为，在奢侈品电商走秀网CEO涉嫌走私被抓的重大利空环境下，寺库赴美国上市将给国内奢侈品电商带来提振作用。但也有业内人士认为，寺库仍需要小心应对中国奢侈品市场越来越错综复杂的竞争环境。
现在市场上的奢侈品电商主要可以分为三类：第一是垂直型奢侈品电商，包括寺库网、走秀网、尚品网、珍品网等;第二类是综合性电商平台开设的奢侈品频道，如京东、天猫奢侈品频道等;第三类是奢侈品品牌自设电商网站，比如LV、范思哲(Versace)、.迪奥(Dior)等具有其官方网站，可以直接在其官方网站进行购买。
另外，亿欧主要针对近年来国内融资B轮以上的垂直型奢侈品电商做了汇总：
通过表格，亿欧得出以下观点：
第一、中国国内垂直奢侈品电商平台成立较早，但数量并不多，尤其是融资达到B轮以上的企业占少数。
第二、从融资金额上看，基本都围绕在数千万美元，其中可以看到融资金额最大的是在2016年阿里投资的垂直奢侈品电商魅力惠的C轮1亿美元，虽然背后有更强力量的支撑，据资料显示，魅力惠仍遇到用户投诉，称其申请售后退货后不予退款的问题。
第三、在融资周期上，很明显融资时间间隔较长，而已经上市的寺库，其上一轮融资也还是在2015年。其他部分垂直奢侈品电商均在2011年左右完成新一轮融资，而最近并未有很大动作。
亿欧认为，垂直奢侈品电商发展之路艰难，首先是面临市场风险。奢侈品自从产生就被定义为“超出人们生存与发展需要范围的，具有独特、稀缺等特点的消费品。”它的价值与品质关系比最高，而独特性和奇缺性给垂直奢侈品电商在供给端的商品来源是有限的，在一定程度上，会受到品牌商的限制，这对于没有更多品牌和货源的奢侈品电商而言，货品来源稳定性差、正品供给不足，难免会衍生出假货泛滥等问题。
其次，来自综合性电商平台的风险。如今，天猫、京东纷纷涉入奢侈品领域，阿里天猫具有庞大的流量积累和完善的物流体系;而京东在2017年年初就开始主打时尚产业并大力布局，还有京东自营的优势，不难看出，国内商家大部分选择这两大电商来经营自己，而国外一些品牌商家入驻中国，天猫和京东也确实成为主要入口。
此外，来自品牌店自主运营电商平台的限制。随着电子商务的迅速发展，全球各大奢侈品品牌均已逐步在自主经营线上商店，不断加强对电子商务运营、渠道建设等各方面的渗透。这样一来，有可能出现品牌商退出垂直奢侈品电商平台的现象，从而减少品牌数量和商品供给的风险也将随之而来。
新零售时代，虽然国内奢侈品行业市场在逐渐增大，但奢侈品电商发展不算完美，假货、商品售后服务以及保养等线上购买奢侈品电商面临的难题能否解决?有业界人士认为，目前中国垂直类奢侈品电商无法凭借单一奢侈品业务实现长远发展。
当然，任何领域都会有风险出现，但如今消费升级下，消费能力提升，奢侈品或许会变得更加抢手，如若奢侈品受到欢迎，那么对于奢侈品品牌商来说，除了选择综合型电商、自主运营电商，再拓宽一条垂直奢侈品电商这一销售渠道，也许并非坏事。那么，已经沉寂多年的垂直奢侈品电商最后是会猛然崛起还是继续消沉呢?
（二）安踏发力冰雪产品国内运动品牌洋气起来了？
内地体育市场庞大，加上政府积极推动运动普及和全民健身，增加了市场对体育用品的需求。如今体育用品市场已不再是一家独大，由国际品牌主导的格局已被改变，国内运动品牌也在迅速成长，跻身全球体育用品产业的前沿。
资料显示，自2007年上市以来，安踏集团收益不断增长，日前市值已突破港币850亿元，稳坐全球体育用品企业市值四强位置。
安踏体育能成为内地领先的体育用品产销商，不仅因为旗下拥有针对大众市场的自家品牌;同时近年来，安踏正在“买”来各种服装品牌。2009年8月，安踏以6亿港元收购了百丽国际旗下运动品牌FILA在中国的专营权和商标使用权;2015年，收购了英国户外品牌Sprandi;2016年，与日本Descente和伊藤忠合资成立公司，冀改变由国际品牌主导的格局。
然而安踏体育似乎对此并不满足，近年来，冰雪运动随北京冬奥会临近逐渐进入大众视野，运动品牌也开始发力冰雪运动产品。冰雪运动目前在中国还处于初级发展阶段，市场规模为300亿元，预计到2022年这个数字将会达到1500亿元。冰雪运动产品具有巨大的市场潜力，但是目前中国市场还缺乏领导品牌，大家都比较分散，各做各的。
9月28日，安踏宣布正式成为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方体育服装合作伙伴，跻身2022北京冬奥会最高级别的赞助层级。借助冬奥会契机，安踏将于今年11月份正式推出冰雪产品，完整的冰雪产品线在明年形成。安踏希望借助冬奥会契机，力争做大众冰雪运动的领导品牌。预期销售份额将占整个产品线的8%-10%。
据记者了解到，有别于安踏旗下定位高端的迪桑特品牌，安踏的冰雪产品线将主要面对大众消费群体，主要针对刚开始尝试冰雪运动的消费者，他们不愿意在装备上投入太多，安踏中间段的定价将会降低这些初学者参与冰雪运动的门槛。
对于冰雪产品的推广，安踏体育方面表示，安踏接下来的营销规划主要有两个方向，一是与北京奥组委全面沟通，无缝对接奥组委的营销规划，配合冬奥会顺利举办。二是主要顾客群将面对95后、千禧后消费者，会增加与年轻人的有效互动、沟通，影响、感召他们加入冰雪运动。
国内运动品牌如今虽然多方面发力,但对于千禧一代来说，服装设计中的时尚感也是大家最关心之一。国内运动品牌一直被大家认为没有国际运动品牌的时尚感强。不过现在这种观念似乎也在转变。
据美国网友透露道：“在美国，安踏可真不便宜，主要是在外面穿安踏的鞋和衣服都会倍有面子”
为何安踏这么受欢迎?
其实这与美国的流行文化有关，安踏是中国品牌，它的T恤和鞋子经常有中国字，而中国字对于美帝人民来说特别有范!对于他们来说，无论刺青还是衣服印上中国字就会与众不同。然而穿其他品牌的衣服，上面印的中文，对于他们来说会有一种山寨的感觉。所以安踏在美国的定位其实和阿迪和耐克差不多。
对于未来安踏的发展，在今年8月中旬安踏发布2017年半年报上，集团创始人丁建忠亦在会议上透露安踏加快收购海外的脚步，未来将引入更多品牌，做到消费者全覆盖，通道全覆盖。
· 本周重点政策跟踪分析
（一）环保税即将实行，纺织行业企业成重点监控对象
近日，《中华人民共和国环境保护税法(草案)》首次提请全国人大常委会审议，将现行排污费制度向环保税制度转移，向大气污染物、水污染物、固体废物和噪声等4类污染物排放生产企业征收环保税。1979年确立的环保排污费制度即将正式退出历史舞台。环保税即将征收，将对企业有何影响?企业如何应对?
环保税即将征收对于企业影响几何?
利大于弊
环境保护税法从动议到草案出台，已近10年。
环境保护税的推出是一个标志性事件，它标志着我国环境治理体系由过去的行政命令式为主，转变为市场手段为主。此次“费改税”将对防治环境污染起到重要作用，一方面，有效解决排污费制度存在的执法刚性不足、地方支付与部门干涉等问题，另一方面，税收加大促使企业主动追求节能减排，加速环保投资，同时每年500亿元的环保税将为环境治理提供资金支持。
财政部部长楼继伟在对草案进行说明时表示，本次立法是按照“税负平移”原则，将现行排污费制度向环保税制度转移，以现行排污费征收标准作为环保税的税额下限。
记者在各地调研时，多数企业普遍反映，如若“费改税”实施，企业的税负并没有增加。部分中小企业、私营企业甚至认为，费改税可谓利好消息，有利于不同的经济体在平等环境下展开竞争，有利于行业健康、规范发展。
据悉，每个省区市都有大量重点污染企业因“政策性免征”不用缴纳排污费。排污费减免成了一些地方政策优惠“减轻企业负担”的借口，甚至成为个别人权钱交易的“筹码”。“费改税”一旦实施，受影响最大的便是缴纳排污费不规范的企业，及受到地方政府部门“照顾”的企业，强制力度会加大。此外，污染物容易计量的行业如造纸、化工行业，今后的压力也会比较大。
不少业内人士认为，在企业降成本和减税的大环境下，环保税的整体基调偏于“柔和”，例如不对二氧化碳进行征税，对农业污染、机动车尾气等进行免税等等。面对经济下行的压力，环保税的征收只会向最低标准看齐，并不会提高税率，没有真正体现“污染者付费”的原则。
老问题没有解决，新问题却在出现。首先是征收难题。环保税作为国内首个特殊的专业化税种，其核定(环保部门)和征缴(税务机关)处于“两张皮”状态，必须由地方环保局先对应税污染物进行核定，税务机关才能据此征税。环保部门作为征缴依据的核定者，能否不受地方行政指令等地方保护主义影响，成为环保税能否发挥作用的关键一环。
其次，环保税应当明确纳税主体权利与义务，除了与资源税、增值税等部门协调外，还要与已实施的排污费、矿产开发保护费等税费相协调，逐步完善配套机制。
全国人大常委会委员尹中卿认为，收入归属不清可能造成征收过程中中央政府与地方政府之间的利益冲突和相互博弈，使用方向不明则可能导致环境保护税开征受阻。环保税开征，务必要遵守税收法定的基本程序，究竟该向谁收、用在哪儿、如何监督，应第一时间向公众交代清楚。
影响分析
环保部部长陈吉宁曾表示，设立环境保护税的核心目的不是为了增加税收，而是为了建立机制，鼓励企业少排放污染物，多排多缴税，少排少缴税。
根据《意见稿》，环保税的重点监控(排污)纳税人，是指火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工(酿造、造纸、发酵、制糖、植物油加工)、纺织、制革等重点污染行业的纳税人及其他排污行业的重点监控企业。这意味着，一旦环保税征收，上述行业将受到更显著的影响。这将有利于遏制高耗能高污染企业发展，助力经济转型升级，对当前钢铁、煤炭等行业去产能将产生促进作用。
从征税对象上看，四大污染物中大气污染物将占“大头”。按照草案征税标准，约90%来自大气污染物，约10%来自水污染物。从行业来预测，大气污染物中，黑色金属冶炼及压延加工业，非金属矿物制品业，有色金属冶炼及压延加工业，化工，电力、热力的生产和供应业等5个行业缴纳的环保税，占全部大气污染物环保税收入的88%。水污染物中，化工、造纸、医药、纺织业、黑色金属冶炼及压延加工业、农副食品加工业、发酵和酿造、制革等8个行业缴纳的环保税将占80%。
国务院发展研究中心副研究员段炳德认为，未来环保税实施，有两类企业将会受益，第一类是一直比较注重节能环保的企业，比如部分央企，其排放指标已经达到国际领先水平。这样的企业在竞争中会因为环保措施成效显著而承担更少的税收，进一步提升自身竞争力。第二类受益企业是从事节能环保业务的企业，如污水防治、废气治理、固废治理等行业企业，环保税实施后将获得更多业务机会。第二类企业包括部分从事环保的第三方企业，也包括部分企业集团的环保部门和环保业务板块。第三方环境监测和环境审计将发挥重要作用，而第三方企业会因为业务专注、专利技术和人才储备在工业园区和传统产业的节能环保升级改造中获得更多机遇。
有机构认为，环保税推出，将会对整个行业有重大的推动作用，一方面有利于上游产业优胜劣汰，加速僵尸企业退出，实现资源优化配置;另一方面随着全社会投入环保积极性的提升，企业减排意愿增强，环保投资将加速，相关环保企业将受益匪浅。
如何应对
在如今的大趋势下，企业的发展之路是绿色转型，谁首先转型，谁就将抓住机会。从已公布草案可以看出，国家对环保型企业将有更多倾向性，后续也将出台更多环保政策，这对于提前转型的企业将是一大机遇。
此外，企业也必须具备长远发展意识，积极应对，加大科技创新力度，通过使用清洁能源、具有环保性质的原材料提高资源的利用效率，真正达到保护环境的目的。
实际上，政策性法规对行业的影响并非立竿见影，而是在相当长的时间内影响个体企业的成本投入流向等，由此对行业产生持续且深远的影响。
环保税从立法到实施，许多方面还需进一步展开协商、讨论甚至博弈。如怎样实现充分征管、如何测算应税污染物的计税依据，能否做到既维护社会利益，又维护行业、企业的正常利益，既强化对排污企业的刚性治理力度，又防止出现过度征税倾向等等。
最高法中国应用法研究所所长蒋惠岭说，不能奢望一部环保税法来解决所有的环保问题，应当与其他环保手段紧密结合，将环保税法与税收征管法、环境保护法等法律相协调配合，协同共进，水才会更碧绿，天才会更湛蓝。
（二）印染新规实行或将导致纺织服装市场涨价风潮
“现在没办法，面料太紧张了，已经陆续推了好几个订单。”济南三元欧肯服装有限公司董事长焦其济最近真的有点着急了。不少中小印染企业相继关停，这给下游的服装、家纺等企业带来两个难题：等“米”下锅，而且“米价”还在上涨中。
另一个消息是，日前工信部对两份印染行业规范文件进行了修订，两部“印染新规”自2017年10月1日起实施。规定主要围绕“环保”一词，对印染行业的技术、设备、管理等都有了新要求。更高的环保门槛，或将导致纺织服装市场的涨价潮持续下去。
小印染厂接连关停，服装企业“等米下锅”
焦其济的企业主要是做定制服装的，作为他的上游供应商，印染企业购进布料后，根据不同需求进行印染，再卖给服装生产企业。由于环保压力，8月开始印染厂纷纷关停，这等于是整个生产链条上，突然有一环“掉链子”了。
印染厂的大量停工、关闭，对一些服装企业而言，等于是直接“断了口粮”。焦其济说，其上游供应商主要集中在山东、浙江和广东三省，在这一轮环保整治中，一些小印染企业因不达标而被淘汰，直接导致面料产量骤降。幸好，这部分缺口被他转移到了大供应商那里，暂时还不至于“无米下锅”。
但因为市场上供不应求，原料价格不断上涨。“与年初相比，目前面料价格已经涨了10%以上，有的甚至达到20%。”而对服装企业来说，交期的延长也带来不小的麻烦。
“所谓‘金九银十’，现在正是订单最多的时候。”焦其济告诉记者，由于一些小印染厂产能缩减或关停，迫使服装企业不得不转移订单，这样一来，那些环保设施齐全的大企业订单异常火爆。由于订单的暴增，交期也比原来延长。
“以前催催，可能半个月就能到货，现在很可能30天都等不来。”焦其济说，有些订单要的急，而原料交期又太长，已忍痛推了好几个订单。
印染新规来加码，这轮涨价潮刚开始？
“眼看着‘双十一’就要来了，现在正在加紧备货。”和服装行业一样，家纺行业也同样面临供货紧张的局面。作为互联网第一毛巾品牌，济南的毛毛雨家纺最近一直处于去印染厂“抢货状态”。一位负责人告诉记者，原来几天就能出的货，现在可能最长要等半个月。
有业内人士称，今年以来，印染行业遭遇了最严重的“环保治理”。而且，日前工信部对《印染行业准入条件(2010年修订版)》和《印染企业准入公告管理暂行办法》两份行业规范文件进行了修订，形成并印发了《印染行业规范条件(2017版)》和《印染企业规范公告管理暂行办法》。两新版文件自2017年10月1日起实施。
“可以预见的是，不达标的小厂还会继续关停，而大企业在环保方面的投入也将不断增加，加上印染原料的涨价，未来家纺、服装企业来自上游的成本压力会越来越大。”济南一家家纺企业的负责人表示，今年以来的原料价格涨幅至少在5%以上，而终端市场的价格仅仅是“稍有调整”。
“对于新客户，我们会按新成本核算报价。但多年的老客户，一说涨价都很难接受。”焦其济说，起码从目前来看，涨价这个事只能“慢慢商量”，至于成本压力，企业只有一再降低利润，咬着牙扛着。
很多业内厂家表示，可以肯定旺季断货已成定局，不少印染企业淘汰落后产能，已经到达了生死存亡的关键。而家纺、服装面料这轮涨价潮才刚刚开始，未来一段时间，下游产品价格将呈现成本驱动式的上涨。
· 本周聚焦
（一）被山东如意收购的Maje母公司估值猛涨20亿
去年以13亿欧元被中国山东如意集团收购的法国时装品牌Maje、Sandro母公司SMCP集团一直传闻将有新的资本动作，近日该传闻正式坐实。据最新消息，
据悉，SMCP集团初定上市日期为10月24日，发行价定为每股20至25欧元，公司估值高达22亿欧元。该集团旗下拥有Sandro、Maje和ClaudiePierlot三个时装品牌。
2016年10月，经过6个月的谈判，山东如意集团收购了SMCP70%的股权，整体交易金额约为13亿欧元，其中包括SMCP集团的部分债务。该交易完成后，SMCP创始人和管理层以及私募基金KKR保留公司10%左右的少数股权。
值得关注的是，融资完成后，山东如意集团股权将降至51%。从账面上来看，山东如意此次收购获利颇丰，收购一年后SMCP集团估值整整提升了约3亿欧元，约合23亿人民币。
SMCP集团总部位于法国巴黎，创始人EvelyneChétrite和JudithMilgrom于1984年建立Sandro和ClaudiePierlot两个品牌，后于1998年创立Maje品牌。KKR集团于2013年收购SMCP集团业务。
今年初以来，陆续有传闻称SMCP集团最快将于下半年上市，已聘请美国银行美林证券、摩根大通和私募基金KKRCapitalMarkets等机构担任联合全球协调人，负责筹备其法国巴黎IPO的事宜。
6月初，有媒体曾报道SMCP集团的IPO计划已获得山东如意集团的支持，将向巴黎证券交易所递交IPO申请。9月18日，SMCP集团正式向巴黎证券交易所递交IPO申请。SMCP集团表示，若能够成功IPO，将有利于其旗下Sandro、Maje和ClaudiePierlot三个品牌在全球的业务扩张。
据时尚头条网数据，SMCP集团2016财年销售额增长16.4%录得7.86亿欧元，其中在线销售额同比增长6.2%，占销售总额的10%，可比销售额提升了7%。SMCP集团董事长兼首席执行官DanielLalonde预计整体销售额在2019年进入10亿欧元俱乐部。
SMCP集团在2016年共新增105个销售点，分别在香港、多伦多等新兴市场开设新的品牌门店。截至去年，集团旗下三个品牌在中国大陆已有67家门店。今年，SMCP集团计划在全球进一步扩张，增加100至125个销售点。
在去年山东如意集团收购SMCP集团的控制权后，Sandro、Maje与ClaudiePierlot三大品牌在亚洲区的销售额猛涨45%。开发中国市场也成为SMCP集团未来的发展重心。有关数据显示，中国销售额占集团总销售额的10%。
DanielLalonde也指出，集团将继续扩张欧洲、北美、中东市场，尤其是亚洲地区。集团认为中国市场的发展空间更大，在2011至2020年期间，该地区进入中产阶级家庭的数量将从3300万增至8500万，而这些消费者将成为集团的新目标客户。
与此同时，SMCP集团开始更加重视数字化的发展，旗下品牌在去年均新增了在线业务，Sandro和Maje也正式进驻天猫商城，而旗下品牌SandroHomme与ClaudiePierlot也将于今年入驻。集团早前表示将在中国加速开发在线业务，Sandro与Maje已推出中文版官网。
目前，Sandro、Maje和ClaudiePierlot品牌服装因其极简的设计风格和高性价比一直深受中国市场的中产阶级所喜爱。不过虽然Sandro和Maje为其核心品牌，但规模较小的ClaudiePierlot却是近三年来增长最快的品牌，年复合增长率达30%，去年销售额超过1亿欧元，占集团总销售额的16%。
在母公司被山东如意集团收购后，ClaudiePierlot在过去一年中加快了在韩国、香港和中国内地的扩张进程，品牌总经理IsabelleAllouch强调，中国会是品牌未来重点发展的地区之一。
针对SMCP集团的IPO计划，有分析师表示，这表现了资本市场对SMCP业绩状况的乐观前景以及该公司对市场的信心，但在如今越来越激烈的市场竞争中，SMCP集团旗下品牌是否能够保持消费者对其的喜爱，这仍然是一个疑问。
SMCP集团旗下三个品牌出售的是300欧元左右的礼服裙装和200欧元左右的手袋产品，处于轻奢范畴。近年来，轻奢品类成为行业黑马，广受消费者喜爱，但这并不意味着品牌可以一劳永逸。伯恩斯坦分析师MarioOrtelli认为，尽管如今奢侈品行业处于复苏时期，但是不断变化的消费者偏好是对服装品牌潜在的长期挑战。
也就是说，是否能够持续为消费者提供新鲜感才是真正考验品牌长期营收能力的关键。而即便是最早的轻奢品牌MichaelKors和Coach，其经营状况也并不轻松。除了轻奢品牌通常需要面临的过度折扣、过度扩张的问题，他们也无可避免地面临着时尚电商和快时尚所带来的冲击。
为了说服长期投资者，SMCP集团也正在变得越来越快。据悉，SMCP集团旗下品牌每年补充发行两个系列，并且频繁增加设计师合作的胶囊系列。DanielLalonde早前也透露，SMCP集团希望借鉴Zara的商品管理模式，目前该公司每个星期都会在每家商店中为每个品牌提供25个新产品。
鉴于新控股人的更换和旗下品牌在亚洲市场业绩的强劲表现，有内部人士声称，现在是SMCP集团上市的最佳时机，该集团已经做好IPO的周全准备，将吸引法国和全球投资者的兴趣。
（二）海澜之家寻求转型是必然但前路是否顺畅？
近日，海澜之家有了大新闻——6.6亿元入股英氏童装。虽然海澜之家的市值位于目前服装上市公司的榜首，但周围已很少人提起。
男装，海澜之家的“半边天”
目前海澜集团主要有海澜之家、爱居兔、海一家、圣凯诺四大服装品牌，其中海澜之家定位于商务、时尚、休闲的大众平价优质男装，爱居兔定位于时尚、休闲风格的都市女装，海一家定位于向中低收入人群推出高性价比男装，圣凯诺定位于量身定制的商务职业装。截止16年底，公司拥有海澜之家品牌店铺4237家，爱居兔630家，海一家376家，门店主要集中在三四线城市。
16年公司实现营收170亿元人民币，服装业务营收165亿元，其主要收入来自海澜之家品牌的男装。
16年各品牌盈利情况来源：2016年年报
海澜之家近三年服装业务的营收保持了较快的增长，从2014年的121亿元人民币上升至2016年165亿人民币。不过值得一提的是15年到16年营收的增长幅度为7.25%，相比14到15年26.83%的增幅有较大下降，而且15到16年成本的增长幅度为9.52%，较高于营收增长。
海澜之家毛利率与净利率都维持稳定，不过净资产收益率由15年35.36%跌至16年30.89%。有相关研究认为净资产收益率的下跌与库存周转率有关，我计算了一下海澜的库存周转情况：
海澜之家的库存周转速度确实是在下降的，在年报中也有披露：存货周转天数本年为316天，较上年增加18天。
综上所述，海澜之家是比较优秀的服装企业，营收和利润都保持增长状态，且毛利率非常平稳。不过海澜之家与普通服装公司相比，负债率明显偏高：2016年公司资产总计243.77亿，其中流动资产占比接近77%;二是负债占比非常高总负债合计142.68个亿。
海澜之家独特的经营模式所决定的。有人认为海澜之家的模式很有创新性，值得学习。也有人觉得，海澜之家的模式，其实就是国美苏宁模式在服装业的翻版，有较大的风险
海澜之家快速扩张，得益于加盟“松绑”
对于海澜之家的经营模式，其年报里如此交代：
拆解一下，就是海澜之家与加盟商、供应商之间的关系。
海澜之家与加盟商
海澜的加盟模式主要如下：加盟合同期为5年，加盟商需要将100万元人民币作为押金交给海澜之家，并另100万用作店铺租金装修和员工培训等启动项，另加盟商每年需缴纳6万元的管理费用，公司保证加盟商保底回报为5年累计税前利润100万。加盟商只负责投资，承担开店和人员工资，不负责门店的经营管理。门店的位置必须黄金地段，加盟商可以自己选择地点但是要经过海澜之家同意。
门店由公司统一经营，货品由公司总部配货，所有货品全国统一售价不打折，销售收入则是海澜之家按比例和加盟商分成，比例为65：35。加盟商要提供国内各大主流媒体黄金广告支持，加盟城市本地广告由加盟商根据当地情况自行投放和承担费用。海澜之家总部负责处理顾客投诉和质量问题等。
以上就是海澜之家14年前的加盟模式，通过承诺预期收益，海澜获得了大量的加盟商支持，门店数量快速增长，据了解2009年底海澜之家共有门店655家，而到了2014年海澜之家的门店总数为3716家。
加盟商的好处是只要支付加盟费用，店铺事物一律不用参与，其管理由海澜之家负责，加盟商坐享分成即可。而海澜之家依靠这种加盟模式得到大量现金，实现了滚雪球式的扩张。
据了解，2014年后，加盟商不必再交付100万元押金，相应的保底收益消失，而选址要求变高，并且海澜之家会出部分租金。加盟模式改变后，海澜之家的扩张速度大幅度放缓，2014年公司称2015年将增加400家海澜之家品牌门店，实际增长数量为169家。
这让我想起前段时间海澜之家与天猫合作欲将五千门店转型智慧门店，想必对加盟商又是一波刺激，会非常开心的花钱改造门店。
海澜之家与供应商
一位海澜之家实习过的同学告诉我，未来不要去海澜之家。为什么?他说“low”，“海澜不做设计”。
“不做设计”其实不是问题，因为好多品牌尤其是线上品牌都不自己做设计，依靠买手从ODM供应商选款组货。这些供应商以前大都做服装OEM出口，逐渐转型做国内ODM，像森马美邦夹克琼斯等等都会用这样的开发方式，典型的如衬衫找溢达鲁泰，内衣找即发红妮。
海澜之家就是这样的开发方式，不过海澜之家更彻底，大部分产品都是走ODM开发，省去大量设计成本。一般来说这样开发拿到的货有两种，一种是跟下款，比如供应商为国外或国内某品牌做了一款衬衫，海澜之家如果看中这个款，可以跟下几万件，区别是换成海澜之家的LOGO、标唛;另一种是供应商开发的款，海澜之家可看中下单，当然其他品牌也可能下单，而且区别不会很大。
海澜之家号称要对标优衣库，或许早就瞄准了优衣库在华的90家供应商。而海澜之家更厉害的是赊账和退货。
海澜之家的大部分产品都是从供应商处赊账订货过来的，直接上店卖，并且账期非常长。
据年报中披露，2016年公司应付账款周转天数为267天，前文提到过，海澜之家的负债非常高，原因就在于此，海澜之家无息占用上游供应商资金9个月时间，若算是下游供应商押金，估计海澜之家无息占用资金超过100亿。
除了赊账，海澜之家还会将卖不到的库存退给供应商。
除了自营产品，海澜之家约有四分之三的销售额为其他产品贡献，这部分产品的库存是可以退回给供应商，并且剪掉海澜之家的标。
供应商的处理方式一般都是成本处理掉，百度海澜之家剪标，就可以发现海澜之家的库存也已成为一个微商产业链。
所谓的利益共同体便是如此。承诺下游加盟商未来收益，大量开店，收取押金，给上游供应商足够大的订单，赊账拿货，卖完结算，并且卖不完的库存还要退回给供应商处理。通过低价产品及三四线城市的大量店铺，海澜之家成为了今天的海澜之家。
与其说海澜之家是一个服装企业，不如说海澜之家是一个产业整合并提供店铺管理的平台，专注贴牌和打通渠道。anyway，只要挣钱就好，比如海澜之家刚开的优选家具门店，大部分都是标品，供应商换个标的事情，但仍有很多粉丝买单。
快速扩张的“后遗症”
平心而论，海澜之家凭借其模式走到今天，供应商和加盟商必然都有所收益。如今，海澜之家在体量、模式和管理上，走在了国内服装前列，走进门店，就能发现在门店布局、陈列、管理上，海澜之家向优衣库学习了很多。
不过服装作为非标品，做ODM开发的商务风格，即使海澜之家走基本款路线，未来必然也会发力不足。前文亦有数据显示，海澜之家的增速大幅度放缓，并且成本在增加。老朋友美邦也亲身证明，模式好可以迅速扩张，但没有好产品，消费者不会买账。另外，海澜之家的模式非常容易模仿，整合资源需要核心竞争力驱动。
寻求转型是必然，路子也很多，不过我认为海澜之家都很难走。
高端化是最理想的路线，不过就是想想罢，众所周知低端品牌做高端市场几乎不可能成功，不仅是产品、经营、管理的问题，核心的是品牌基因不行。
海澜之家每年的广告投入是销售额的4%，我们可以看到海澜之家的代言人变得更年轻，营销活动也更符合年轻市场，还有联名产品，这样就能吸引年轻人?我觉得不行，商务的标签不好拿掉，真的拿掉了以前的消费者也会流失，得失都要衡量。
开子品牌是好选择，年报显示目前女装爱居兔稳定发展，不过海一家情况不妙。
海一家的定位，比海澜之家还要低，看起来也是延伸市场，不过据爆料海一家换汤不换药，大都是海澜之家的返厂库存，换标再订货，销库存的目的更多。
更核心的问题，就是基因。ODM做惯了，很难去做自主设计，做过二者的都能有所体会，这是两种不同的开发模式，可以兼有，但要考虑开发效率和市场接受度问题。
年报中，海澜之家要成为中国的优衣库、GAP、H&M、ZARA，要成为“国民品牌”，预计未来海澜之家会在设计能力上有大投入，买手配合ODM供应商开发，模式好，市场导向，符合国内服装产业出口转内销的状况，也符合国家政策(OEM转型)，但从产品设计角度，就是跟风和吃剩饭，能赚钱，但做大品牌难。
入股英氏，只是开始
10月9日，海澜之家发布公告，称全资子公司海澜投资以6.6亿元，受让英氏婴童用品有限公司44%股权。交易完成后，海澜投资将成为英氏婴童的第二大股东。
8月14日，海澜之家一亿元入股了UR(URBANREVIVO)母公司快尚。UR号称中国的ZARA，并且不虚此名，从2006年创始人就实践ZARA模式，到现在发展非常好，目前全球有160家门店，称得上是走出国门的第一家快时尚品牌。
从两起入股，也能感受到海澜之家的危机感和扩张意图。
海澜之家入股UR，我认为更多是对UR设计资源的共享，对UR模式的学习借鉴，而入股英氏，就是投资扩张意图更明显。
英氏婴童系台港澳与境内合资公司，隶属小星辰集团，注册资本为1.28亿港元，成立于2008年10月9日。
英氏婴童旗下拥有自创品牌“YEEHOO英氏”、“PEEKABOO皮卡泡泡”，同时代理英国婴儿推车及家居品牌“SILVERCROSS银十字宝贝”、英国著名母婴用品品牌“Avent新安怡”、挪威高品质婴童用品及家具品牌“STOKKE思多嘉儿”等。
其中，英氏婴童主品牌“YEEHOO英氏”的产品以服饰为主，涵盖车床用品、配饰、鞋袜、玩具用品类，致力于为0-6岁的婴幼童提供环保、安全、舒适、健康的高等级婴幼儿用品。
2016年度，英氏婴童实现营业收入7.22亿元，净利润为3634.75万元。今年前8个月的营业收入和净利润则分别为3.72亿元和681.11万元。而在2018年、2019年和2010年，英氏婴童计划净利润分别不低于1.2亿元、1.44亿元和1.728亿元。
据在巴拉巴拉的朋友透露，在线上，英氏是巴拉巴拉的最大竞争者，并且天猫对英氏有非常大的扶持力度，天猫认为巴拉巴拉虽为童装第一，但规模已现天花板，所以从去年起就大力扶持英氏，希望其成为母婴类的下一个流量品牌。
英氏的定位和调性，更符合中产阶级对婴童服装的需要，预计未来会有较好发展，海澜之家这笔生意值。
总之，国内服装行业市值第一的海澜之家手握大量现金流，有能力通过投资入股，打造更大的商业版图。但必须明确，其快速扩张的海澜模式，已经不适应当下消费升级的大趋势。重塑调性，拓展市场，获取时尚基因，会是海澜之家，也是很多服装企业的切肤之痛。
可以预见，为了维持公司增长和行业地位，海澜之家未来会有更多的孵化、入股或并购动作。
