· 本周重点事件回顾与分析
（一）不断被各大牌写入财报天猫成全球品牌增长新引擎
8月17日晚阿里巴巴集团将发布最新财报，天猫正在践行的新零售战略和由此带来的爆发式增长，却被全球品牌抢先放进自家财报里。
据不完全统计，近期包括资生堂、雅诗兰黛、阿迪达斯等数十家全球品牌在财报中都频频提及中国市场和以天猫为代表的线上业务，耐克、欧舒丹、格力、美的、安踏、海尔等品牌，更是直接在财报中把与天猫进一步合作作为未来业绩增长的亮点。不久前，全棉时代母公司稳健医药发布招股书，也将天猫作为数字渠道的企业优势屡屡提及。
不断被各大牌写入财报天猫成全球品牌新增长引擎
业内人士分析指出，无论是互联网原生品牌、国民品牌还是国际大牌，都把在天猫上的业绩与合作作为财报“标配”，这表明以天猫为代表的中国消费市场在全球范围内愈发不可替代的影响力。截至目前，福布斯全球最具价值品牌100强中，有超八成的消费品牌已入驻天猫。
耐克股价大涨7.6%要与天猫力推新零售
6月，法国护肤品牌欧舒丹发布财报称：“中国内地销售额已增至1.24亿欧元，主要得益于集团在天猫旗舰店的销售增长。”去年双11期间，欧舒丹品牌的全网旗舰店销售额比上年同期增长了70%以上，今年5月，欧舒丹更是与鹿晗合作，在天猫推出限量樱花礼盒，天猫旗舰店交易量同比增长达250%。
7月，美国财经网站MarketWatch报道，耐克股价在美股市场的交易中大幅上涨7.6%，原因是该公司公布第四财季财报显示其业绩超出预期，其中大中华区等新兴市场大涨11%，成为带动耐克全球市场引擎。耐克在随后的官方解读中称，(耐克)大中华区已连续保持第10个季度双位数增长，其中天猫是促进整体业务增长的关键。基于大中华区出色业绩，将持续加强和阿里巴巴战略合作，并与天猫联手力推新零售。
国民家电美的、海尔也频频在财报中提及天猫，与其不断刷新的“天猫速度”有关。
海尔在年报中表示，通过天猫开展B2C电商，提高供应链管理的效率和渠道伙伴的盈利能力。与天猫平台的合作，日日顺物流的最后一公里配送能力得到进一步提升。
美的则在2016年报中表示，与天猫等平台的战略合作，进一步加快美的电商业务全渠道战略部署，线上销售占公司内销占比突破20%。
今年7月，“国民家电”美的在官微宣布，率先在天猫平台销售突破百亿元，双方将携手冲击年度200亿的家电行业新纪元。
传统品牌往线上走新零售成业绩增长助推器
天猫践行的新零售正在成为品牌转型和拉动实体经济的新动能，其背后一个横跨电商、金融、物流、云计算、大数据和全球化的新实体经济已然成型。
2017年3月，达芙妮国际控股有限公司发布年报显示，2016全年，中国女装鞋类品牌达芙妮的电商营收和毛利双增长，成为业绩亮点。年报称，在越来越多国际知名品牌入驻天猫并引发双11激烈竞争的情况下，达芙妮仍在中国最为重要的网购活动中位列本土品牌女鞋销量排名前三，且全年保持强劲销售增长势头。
对此，天猫服饰相关负责人评价：“达芙妮线上线下全渠道整合正在加速，其在线上年轻化的进程远远快于线下。”
除达芙妮外，国内多个服饰运动品牌也相继发布年报，以电子商务、智能科技等为代表的新零售，在帮助品牌开拓新用户、实现经济转型升级方面交出了优异答卷。
森马、特步、安踏等品牌年报显示，在线下租金、人工、营销成本持续走高的情况下，这些传统品牌正依靠天猫实现赛道的无缝切换。去年，森马服饰的线上收入达到32亿元，同比增长80%，并斥资3.4亿元投资建设浙江森马电子商务产业园：安踏2016年营收同比增加20%，其中，电子商务是推动其增长的新动力：同属运动品牌的特步则在2016全国8个工厂业绩全线飘红，电商销售增长迅速。这些品牌无一例外在天猫开设了官方旗舰店，去年天猫双11在各自品类中位列前五。
与国内服饰品牌一样，国际顶尖大牌也在加速拥抱天猫和年轻的消费者。从2015年7月起，全球最大的奢侈品集团LVMH旗下品牌MakeUpForever首开天猫之旅，短短两年时间，其旗下已有包括娇兰、馥蕾诗、泰格豪雅、真力时、酩悦轩尼诗等十多个重要品牌入驻天猫。LVMH集团大中华区总裁吴越说：“天猫代表着中国，折射着中国的进步、中国的发展，奢侈时尚品牌进入天猫理所当然。”
行业分析人士指出，天猫上拥有代表中国最具消费力的群体，通过大数据精准预判消费趋势，为品牌商谋划市场策略，天猫也因此成为全球品牌新增长引擎和“第一官网”。
· （二）日媒：中国服装代工企业已启动生产改革
据《日本经济新闻》8月18日报道，中国的服装代工企业已经启动生产改革。大型企业晨风集团已决定投入20亿元，引进悬挂在衣架上就能管理并生产的服装的新系统，制造效率将改善15%。中国的人工费正在上升，但在布料的采购等方面，中国也存在有优势的一面。中国企业正通过自动化和提高效率来抑制人工费，防止生产流向孟加拉等国。
晨风集团是运营“优衣库”的日本迅销公司的主要供应商，在江苏省常州市的缝制工厂，每月制造130万件衬衫的巨大基地的一角，出现了被称为“悬挂系统”的新生产线。衬衫的部件以悬挂在系统上的状态移动至下一个工序，然后安装上新部件和纽扣。利用这个机制，系统旋转1周即可完成产品。
在圆形轨道上移动的悬挂系统的周围排列着近50台缝纫机和员工等。通过传感器来掌握各工序和员工的进展状况，以便将悬挂系统移动至最佳的员工面前，让其完成缝制等。缝制由于熟练度等不同，作业速度存在差异，结果由于各工序不同，完成的时机存在差异。通过传感器掌握这种差异，将工作分配给作业更快的人，产品也将更快完成。
此前，管理全部47个工序非常困难，只要1个工序出现延误，就会对全部工序产生影响。据称随着悬挂系统的引进，制造效率有望提高15%。晨风集团董事长尹国新表示，过去基本上依赖人手，无论是组装还是部件制造，自动化的空间还都很大。
9月将在常州市的工厂正式引进，今后2年内在9个工厂的约200条生产线全部引进悬挂系统。晨风集团计划将月产600万件左右的产量到2020年增加至1000万件。当然将增加工人，但仅凭这一点难以维持竞争力。2013-2018年度将投入20亿元，力争提高生产效率。
除了悬挂系统之外，晨风还将启动各作业的自动化。口袋和纽扣的安装、后背的布料的缝合等将实现半自动化，一个人即可完成以往需要多个人承担的工序。自动化设备大部分是与企业携手开发的定制产品。
这种趋势出现的背景是中国的人工费上升。据日本贸易振兴机构(JETRO)统计显示，截至2016年度，中国的每月的人工费已突破400美元，达到作为竞争对手崛起的越南的2倍、孟加拉国的4倍的水平。今后中国的人工费预计维持每年10%以上的增速，从中国迁走的服装企业正在增加。
据世界贸易组织(WTO)统计显示，中国的服装出口额2015年达到1750亿美元。虽然占到世界的4成，但出口额本身比2014年减少6%。另一方面，孟加拉、越南和柬埔寨等国正在增长。这被认为是将服装生产从中国转移至新兴市场国家的生产基地的结果。
但另一方面，有观点认为目前在中国生产的综合成本更低(晨风集团懂事长尹国新)。在长期从事服装代工的中国，熟练度带来的高作业效率以及高质量正日趋突出。此外，不但布料工厂很多都在中国，同时作为消费地，中国的存在感也在日趋加强，无论是原料采购，还是产品的销售，中国都具有能降低物流费的优势。
中国最大羽绒服制造商波司登为了维持在中国国内的生产，也将推进自动化。虽然波司登商讨部分在越南等国生产，但该公司CEO高德康指出中国国内的生产也不可或缺。波司登目前自动化率为20%左右，但高德康表示在数年后将提高至50~60%。波司登计划除了布料的剪裁机和羽绒充填机实现自动化之外，在物流方面，商品的分拣等方面也将积极利用机器人。
在中国，一些布料工厂也在逐渐向海外转移，快速增长的“H&M”等自有品牌服装专业零售商也始终追求降低成本，像“候鸟”那样将生产地转移至低成本国家的趋势正在加速。长期与中国工厂合作的优衣库中国的相关人士指出，“工厂的危机感相当强”。中国能否守住服装工厂似乎正迎来关键时刻。
· 本周重点政策跟踪分析
（一）国外技贸新规对我国纺织服装出口的影响分析
我国是全球最大的纺织服装生产及出口国，产量已超过世界总产量的一半，年出口额超全球纺织服装总贸易量的37%。今年1-5月，我国纺织服装产品出口额998.8亿美元，虽实现同比增长2.12%，但仍低于同期全国出口总值14.8%的整体增速。调研表明，我国纺织服装产品出口增长乏力的背后，面临着国外技术性贸易措施日益严格，造成出口门槛不断抬高、风险不断加剧、成本不断增加等诸多困难，需积极应对。
今年以来国外纺织服装技术标准法规新变化
欧盟方面：2017年3月1日起，根据欧盟BPR法规，未获授权的生物杀灭剂及其处理产品前将被责令退出欧盟市场，我国纺织服装等十大类逾2500亿美元产品受到影响；2017年6月，欧盟发布新规（EU）2017/1000，修订REACH法规附录17，将任何物质或混合物中全氟辛酸（PFOA）及其关联物质浓度的限量分别定为25μg/kg（ppb）和1000ppb，并于2017年7月4日正式生效，PFOA及其盐类在纺织服装产业适用广泛，目前尚无成熟的替代产品，标准加严后，将影响我国约600亿美元的纺织产品出口；2017年6月，欧洲化学品管理局（ECHA）将纺织品生产常用染料二氧化钛评估为致癌物，或将加严管理。美国方面：今年3月，美国服装和鞋履协会(AAFA)更新第18版限用物质清单(RSL)，共罗列了12类超过250种化学品，涵盖了全球成品家纺、服装、鞋类产品中禁止或限制使用的化学品或物质。其他国家：2017年5月，澳大利亚采用新西兰儿童产品安全法案中的标准，并定于2020年1月正式实施；2017年3月，日本消费者事务局发布《家用产品质量标签法》修订案，对纤维术语和产品适用性进行修订。另外，2017年4月1日，国际环保纺织协会最新版Oeko-TexStandard100生态纺织品检测标准和限量值要求正式生效，对邻苯二甲酸酯等多种物质加强管控。
主要影响分析
应对难度增加。主要体现在出口市场技术法规内容不一且更新速度过快，加大了出口企业应对难度。例如，欧盟法规侧重有毒有害物质（化学安全性要求）以及儿童服装物理性安全要求，美国主要侧重于燃烧性能和儿童产品方面，而日本侧重于物理安全性能（主要为验针），另外各国法规对具体项目的限制也存在差异，这对出口企业准确掌握各出口国家法规和严把产品设计、原材料采购及生产检验关提出了更高的要求。而且各国技术法规修订也呈现愈来愈快的趋势，仅2017年上半年，WTO成员新增纺织服装通报措施达16件，同比增长129%。
贸易风险加剧。因国外技术性贸易措施引发的销毁、扣留、召回等结果，直接加剧了纺织服装企业出口风险。据统计，自2010年以来，我国纺织服装产品就一直是欧盟RAPEX(非食品快速预警系统)同类产品通报最多的国家，召回的主要原因有化学危害（有毒有害物质）、物理伤害（绳带安全）和窒息（小部件）。今年1-6月，欧盟RAPEX系统对我国纺织服装类产品通报21起，在同类产品通报中占比25.93%。同期，美对我纺织服装类通报达10起，是2016年全年召回总数的2.5倍。
出口成本增加。国外技术法规升级带来的检测认证费不断增多，以OKEO-TEX100生态纺织标签认证为例，它涵盖了REACH法规所有高关注度物质，许多国外纺织服装产品采购商将有OKEO-TEX100产品认证视为进入欧洲市场的准入证。而Oeko-Tex100生态纺织品认证费用在2万至7万元人民币不等，其检测标准和限量值每年更新一次。另据欧盟测算，REACH法规每一种化学物质的基本检测成本在8.5万欧元左右，一种新物质的检测花费达57万欧元。
内外销市场互通受阻。在纺织服装领域，我国标准涵盖面和指标值仍与欧美等发达国际的技术法规和标准差距较大。如GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》中须检测的有毒有害物质，未涵盖欧盟REACH法规规定的邻苯二甲酸酯和重金属含量的检测。
对策与建议
为有效应对国外日益加严的技术性贸易新规，促进我国纺织服装产业转型升级，提升国际竞争力。现提出四点对策建议。
加快国内标准体系完善。动态研究欧美发达国家技术法规和标准，积极借鉴以完善我国纺织服装技术法规、标准和合格评定体系。在结合我国产业发展实际的同时，应尽快缩小标准涵盖面和指标检测值与国外的差距，为内外销产品互通铺平道路。
提高国外技术性贸易措施应对能力。充分利用WTO/TBT通报咨询制度，对各国发出的拟提高标准进行合理性评议，对不合理通报积极应诉；完善技术性贸易措施预警通报体系，加大企业宣传推广力度，并定期组织企业培训，提升企业对国外技术性贸易措施的应对能力。
加速“三品”战略实施。大力实施“增品种、提品质、创品牌”战略，促进产业转型升级，逐步改变我国纺织服装产业产品附加值低、企业创新能力不足、长期依赖“低价”战略的现状，从根本上挣脱国外技术性贸易措施的禁锢。
布局多元化出口市场。美国、日本等国家和欧盟地区占我国纺织服装出口市场的四成以上，使我国纺织服装出口产品长期受制于其日益严苛的技术法规。建议抓住“一带一路”倡议等机遇，加大“一带一路”沿线国家和地区市场开拓力度，建立多元化市场体系，摆脱对发达国家市场的过度依赖，降低贸易风险。（福建泉州检验检疫局王青梁文玉）
· 本周聚焦
（一）万亿服装定制市场不会打败ZARA和优衣库？
“东哥的衬衫在腋窝处绷了起来，马爸爸多年以来衬衫如道袍一般，‘鸿祎’教主领口处总是系不上，‘段子手’罗永浩的肩缝永远偏离肩膀等等……”量品定制的创始人虞黎达指着各位大佬的照片说，“当然，我自己在选择衬衫时也存在各种不合身的问题。”
在纺织服装领域拥有近20年经验的虞黎达，看到这些痛点后，毅然决定创立量品定制，为男士上门量体定制服装。
据了解，定价为399、499的量品定制衬衫生产成本为40%，倍率仅为2.5倍，而传统的成衣行业，倍率均在8-12之间，尽管倍率最低的优衣库，也只达到3倍而已，量品定制远远高于传统成衣行业。
高倍率并没有换来服装行业的高利润，从各大服装品牌的财报中能够看出，赚到钱的品牌商极少，报喜鸟去年亏损两个亿，美邦净利润率为负数。“中国的零售效率太低”，虞黎达一针见血地说，“渠道费用，库存都是大问题。”
而根据公开报道，2017年5月量品的月销售破15000单，客单价在499元左右，年销售额将在万亿级别。
“这就是C2M（CustomertoManufactory）的优势，取消了中间环节，不是要求零成本，而是可以做到零库存，并且按需生产。”量品的创始人虞黎达介绍，这就是为什么量品融资数轮，但前两轮的融资钱都放在银行帐上一分没动过的原因。
一件衬衫的故事
大学毕业后，虞黎达就进入了纺织服装领域，为POLO、阿玛尼等国际大品牌企业做贴牌加工衬衫，据虞黎达回忆，“中国出口1.25亿衬衫能换一架飞机，我用20年青春年华替中国买回八架飞机，这挺可悲的。现在我十亿件衬衫不做了，我只做一个定制衬衫，而不是在场商场里的成衣。”
确定了创业目标后，2015年底，一边工作的虞黎达，一边策划他的首批用户。他邀请了几十位同学在线上下单体验399元的定制衬衫，到了第二个月，依靠口碑传播，量品的订单量翻了一倍多，6个月之后的订单量已经突破了1000单。“2016年4月份我将上个企业股票退掉，工作辞掉，全心投入这件事情。”
订单量的迅速增长，验证了C2M模式的认可和定制市场的无限可能，即按照消费者自身的条件和需求进行生产。虞黎达认为这种模式将引发服装行业的“质变”，改变最底层的商业逻辑。
“从线下开店，到电商把实体店放在网上，这样的模式底层逻辑没有变化，最后衣服做出来，只是说店开在淮海路上，实体店铺还是网上。”虞黎达认为，“通过一个柔性供应链的打造从工厂直达消费者，没有任何中间环节，没有库存，才是商业模型的改变。”
“而且这种改变将会使得这个行业产生一个效率的极大提升飞速提升，不是20%、30%，而是20倍30倍地提升，这才是一个真正的商业逻辑改变。”
而量品的商业模式即是，消费者通过线上下单，由量品专业培训的量体师上门量体，再将数据回传给工厂，工厂单独打板定制服装，通过15天后再交付给用户。
虞黎达认为C2M模式之所以可以成立，依托于移动端支付数据和互联网基础设施，这在帮助搜集消费者真实需求起到重要环节。通过数据将需求和订单，将柔性供应链做出来。
整个流程不仅重构服装产业链，从工厂直达消费者，去除中间环节，也摆脱了库存的困扰，另外可以实现按需生产。同时解决了传统品牌服装一年最多迭代两次的痛点，C2M模式将服装直接供给给消费者，每个星期可以完成迭代，而综合下来一年可以迭代52次。
C2M对消费者的意义。我们解决了消费者个性化需求的痛点，真正地做到了定制化和专业化消费。C2M的模型就是为了帮助消费者实现这一消费升级的需求。
虞黎达认为，私人定制不仅仅体现在产品上，还体现在服务上。因此，量品采用在各个城市开通城市合伙人来拓展覆盖范围，城市合伙人负责用户数据收集，再搭配一位经过培训的量体师来进行量体——平均一个城市大概一个合伙人+一个量体师就可以搞定。目前量品对量体师的培训方式是：对量体师进行1天的培训，培训后就可以上岗。
在城市拓展上，量品前期需要城市合伙人来募集大概200-300个种子用户解决冷启动问题。然后总部通过统一媒体渠道进行品牌拓展，吸引更多用户。虞黎达透露，一个城市有600-1000个用户时，就可以形成自运转了。
一天一万件，成本生产效率地域规模化生产
作为定制，量品的扩张依然需要克服市场的疑虑，一方面是499元真的可以定制好衬衫吗？尽管没有渠道的成本压力，又是如何解决成本生产效率问题呢？
对此，虞黎达给出一个关键名词叫做“产品定义权”。一件衣服是由什么组成的？
第一是工艺决定。量品做的就是全棉免烫产品，每一个产品上都有骨架，做完以后这件衣服可以洗三次以后晾干不皱的工艺，这是由量品定义。
第二个定义是个性化的选项。量品提供白钮扣，黑钮扣，塑料钮扣的选择，刺绣你可以选，但是一定要在袖口的位置，这些在系统里是下拉式可选项菜单。
第三个是面料，也就是BOM。原材料组成，目前有80块面料，还有辅助的，这些个性化选择成原材料可能有10万种变化，一开始订单量很小的时候，由于供应链组装选择链太多，造成工厂高成本的问题。
“当掌握‘产品定义权’的时候，工艺就决定了设备，流水线有什么工位已经限定，量足够大，一天一万件并不是问题。我们统计分析过，定义399和499价格的时候，单月做1万件以内是亏本的，所以盈亏点定义为单月过1万件。”
最后，虞黎达说，现在日本首富是优衣库，ZARA老板曾经登顶世界首富。但ZARA的“快速反应”没有办法解决供应链的库存问题，只能减少和尽量优化库存，只有C2M模型才能从商业模式底层彻底解决库存问题，这个模型一旦被打通，也许我们能打败ZARA和优衣库呢？
（二）人工成本上升国內服装产业能防范“空心化”吗？
中国服装行业竞爭加剧
近年来，中国纺织服装出口持续下滑，面对越南、柬埔寨等国的竞爭，中国过去的廉价劳动力优势不再。大批工厂倒闭，一些优秀的工人处于失业状态，订单外流。
服装行业是劳动密集型行业，而我国人口老龄化问题严重，劳动力人口逐年下降，用工成本、资源价格压力明显高于新兴的服装生产国，企业在面临需求不足和成本上升的双重压力。
2017年1~7月，我国纺织品服装产品出口同比增2.15%，但明显低于全国货物出口8.3%的平均增速，更加低于全国出口总值14.8%的整体增速。
服装代工企业的应变和生产改革
在这样的背景下，中国的服装代工企业已启动生产改革。
以运营优衣库的迅销公司的供应商——晨风集团爲例，据了解，晨风集团是中国最大的梭织类服装生产企业之一。而在今年初，晨风沿用了30年的口號悄然改变：从“打造中国最有竞爭力的服装缝制工厂”到“打造中国最有竞爭力的纺织服装生态链”，几字之差，折射出企业和行业发展方向的巨大变化，即在服装行业，欲存活下来，单一的依靠单品发展越来越难以爲继。
据日媒报道，晨风集团已决定投入20亿元，引进悬挂在衣架上就能管理並生产的服装的新系统，制造效率将改善15%。晨风集团计划将月产600万件左右的产量到2020年增加至1000万件。中国的人工费在上升，但在布料的采购等方面，中国也存在优势。中国企业正通过自动化和提高效率来抑制人工费，今后一个人即可完成以往需要多人承担的工序，从而防止生产流向孟加拉等国。
有统计显示，截至2016年度，中国的每月的人工费已突破400美元，达到作爲竞爭对手崛起的越南的2倍、孟加拉国的4倍的水平。今后中国的人工费预计维持每年10%以上的增速，从中国迁走的服装企业正在增加。
在人工费增加的同时，也有观点认爲目前在中国生产的综合成本更低。在长期从事服装代工的中国，熟练度带来的高作业效率以及高质量正日趋突出。此外，不但布料工厂很多都在中国，同时作爲消费市场，中国的存在感也在加强，无论是原料采购，还是产品的销售，中国都具有能降低物流费的优势。因此，能实现产销一体化、拓宽全产业链的企业将比过去单一产品生产更大幅度的降低成本，实现利润最大化。
不仅是梭织类服装的代表晨风集团，中国最大的羽绒服制造商波司登爲了维持在中国国內的生产，也在推进自动化。
波司登目前自动化率爲20%左右，但该公司CEO高德康表示在数年后将提高至50～60%。波司登计划除了布料的剪裁机和羽绒充填机实现自动化之外，在物流方面，商品的分拣等方面也将积极利用机器人。虽然波司登在商討计划在越南等国开展生产，但是高德康指出中国国內的生产也不可或缺。
在一些服装工厂在逐渐向海外转移的同时，生产自动化能否助推服装产业的升级而避免发达国家服装产业的“空心化”？中国服装产业的发展似乎正在迎来关键时刻。
