· 本周重点事件回顾与分析
（一）七匹狼男装主业进入改革深水区 业绩有望回暖
七匹狼实业股份有限公司(以下简称“七匹狼”)公布今天(4月5日)晚间发布公告，公司将于4月13日下午举行年度报告说明会。公司董事长周少雄先生、董事会秘书陈平女士、财务总监李玲波先生、独立董事刘志云先生、保荐代表人王可先生届时将出席说明会并回答投资者提问。
记者注意到，在不久前七匹狼公布的财报显示，2016年年内，七匹狼共实现营业总收入26.39亿元，较上年同期相比增长5.99%，实现营业利润2.99亿元，与去年同期相比增长40.43%，实现利润总额3.56亿元，与去年同期相比增长38.34%，归属于上市公司股东的净利润2.66亿元，与去年同期相比下降2.57%。
七匹狼方面坦言，近年来，随着宏观经济环境、消费习惯和商业模式的变化，男装特别是闽派男装面临调整。面对不利环境，公司积极进行变革，寻求新的突破，但在报告期内，相关努力仍未呈现积极结果。
不过据公开消息显示，七匹狼在应对消费趋势发生变化方面则不断提出新的玩法，即智能终端多层面优化消费体验。力求在主业做出突破与变革，特别是在七匹狼推出的“概念体验生活馆”内，消费者购物体验升级体现得最为淋漓尽致，进店顾客不但可以随意挑选衣服和各类配饰，还能进行服装的高级定制，此外书籍、轻餐饮、艺术品及展演活动等需求都可以得到充分的满足。
小宝机器人作为七匹狼新近引进的智能终端，不仅能唱歌跳舞活跃氛围，还能同顾客进行四川话、东北话等方言对话和互动，为顾客增添购物乐趣，也成为陪同家长进入门店的小朋友们的新玩伴。虚拟试衣室墨镜的引入，只要站在魔镜的屏幕前，就可以看到所选衣服的穿着效果，魔镜还能提供互动游戏、最新的时尚视频和杂志，给顾客。七匹狼的新玩法，可见其在多层面优化顾客消费体验上所下的功夫。
据七匹狼董事长周少雄透露，七匹狼除了对线下零售空间的新零售进行创新式探索，并推出了官方商城上购物平台，此平台的打造，为的是让消费者无需出门便能购买所有线下专卖店的同款产品。
对此，记者在采访中也了解到，近年来，七匹狼续进行渠道整合及再分类，根据产品定位，合理布局不同商圈。核心商圈定位于建立品牌形象店，保证品牌优质形象;其他商圈可以开设优厂速购EFC店，类似于奥特莱斯来销售高性价比的基本款，提升终端盈利水平。同时公司继续打造合伙人平台，推动直营会员管理方案，利用魔镜、机器人小宝等增加门店互动引流，提升门店智能化与用户体验。
财报显示，2016年，七匹狼对于男装业务积极改革，包括：1)渠道建设方面，持续进行渠道的整合和再分类工作，布局“线上”与“线下”、区分“品牌店”、“工厂店”及“优厂店”(销售“EFC优厂速购”品牌)，优化经销体系、试行合作经营模式适当分担存货同时激励直营体系，并积极发展线上模式，在去库存基础上开发户外运动等电商专供产品、贡献新增长点;2)产品方面，在原有七匹狼产品基础上延续“品牌款”和“基础款”的定位区分，采取不同的定价策略，提高产品的性价比，并新增开拓了“EFC优厂速购”的“平价”系列，形成覆盖中端和平价的全价格带产品。3)供应链端，公司采用“承包”、“合资公司”等模式与优质供应商建立创新的合作模式，将供应链前端业务前移到供应商，在充分发挥供应商的积极性，节省公司内部费用及管理程序的同时，将公司后端供应链从跟单、品管等传统工作逐步升级为供应链平台;并建立快反项目组，推进批发向零售模式的转型。
光大证券分析师李婕认为，就七匹狼男装主业方面来看，预计电商渠道及针纺产品继续快速增长，其男装板块推进去库存，并通过产品、渠道、供应链优化提升经营效率，未来有望筑底回升;叠加传统服装行业在消费者需求变化、购物中心及电商等新兴渠道冲击下面临较大考验，部分大公司转型、小企业被淘汰，利于公司这种坚守主业、取得一定行业地位的公司份额提升;投资方面，公司已经搭建了服装领域及相关时尚领域投资方面的专业投资团队，在文化及消费相关领域，公司也通过组建专项基金的方式进行布局，未来在时尚和大消费领域仍存并购预期。
在李婕看来，七匹狼男装业务目前尚无明显好转迹象，预计收入增长继续由电商渠道、针纺业务增长拉动;该两项业务快速发展、占比提升将拉低毛利率，但同时存货转销拉低成本将对毛利率形成正贡献，具体毛利率走向取决于产品结构和存货转销力度变化;2016年公司费用控制良好、预计未来费用率改善可持续、提升经营质量。而七匹狼在通过积极实施男装业务改革推进的情况下，加之在行业去库存近尾声+改革显效背景下，未来业绩有望逐步回暖。
（二）淘宝运动休闲装销售额增长98.37% 阿迪达斯位居第一
2017年2月份，淘宝全网（含天猫）运动休闲服装总销售量达到223.14万件（套），总销售额为7.73亿元左右，与上年同期相比，增长98.37%。
就品牌来看，adidas/阿迪达斯实现销售额1.27亿元，其次为nike/耐克，销售额7655.82万元，第三名为lining/李宁，销售额达7388.59万元，第四名为anta/安踏，销售额达5242.46万元，第五名为vansydical/范斯蒂克，销售额为3970.7万元。
就品类来看，运动裤商品实现销售额1.88亿元，其次为健身服装，销售额为1.75亿元，第三名为运动套装类商品，其销售额为1.71亿元，第四名为运动茄克/外套，销售额达7277.1万元，运动T恤排在第五位，销售额达6343.04万元。
国信证券分析师朱元表示，国内运动用品市场2014年起开始复苏，随着体育产业政策红利显现，全面健身热潮掀起，近年来增速在服装行业中处于领先。而观察淘宝全网运动休闲服装销售情况来看，以Nike、Adidas为代表的国际运动品牌正在国内继续快速扩张成为不容忽视的事实。反观国际运动品牌2016年的经营表现，Adidas2016财年大中华区销售增幅达20.2%；截至2月底的2017财年前三季度，Nike大中华区销售同比增长12.3%（若考虑汇率因素，实际增速大幅领先于行业）；Skechers2016年中国业务销售额同比增长89%，渠道数量大幅增加至2226家；此外，NewBalance因未上市难以获得具体经营数据，但目前来看增长态势亦领先于行业，受到众多年轻消费群体的青睐。
朱元分析，从市场份额来看：1）Nike、Adidas近两年市场份额继续稳步提升，并且呈现加速态势；2）定位于大众市场的本土运动品牌中，安踏、李宁依靠渠道扩张及品牌竞争力强化，市场份额继续提升，相比之下，特步、361度、鸿星尔克、匹克等晋江品牌份额均有所下滑；3）近年来在一二线城市迅速崛起的中高端品牌例如NEWBalance、Skechers等也对本土运动品牌份额形成挤压。
朱元认为，在行业保持双位数增长的高景气度下，对于绝大部分的本土运动品牌，仍面临较大的经营挑战，品牌竞争甚至不断加剧，背后的主要原因是什么？我们认为是正在快速演变的消费升级趋势。过去对于购买力相对有限的群体，本土运动品牌为他们提供了合适选择，尤其随着安踏、李宁等品牌在产品研发的重点投入，功能性进步明显，能够满足大部分入门级运动人群的基本诉求。随着这类群体对产品功能性要求提高，在产品竞争力更加显著的NewBalance、Skechers、Asics等品牌，或将成为他们的选择，未来将有巨大的拓展空间。
朱元指出，电商渠道正在成为品牌零售能力的重要体现，以安踏为例，其在过去几年的成功突围，关键点就在于提出从“品牌批发”向“品牌零售”的战略转型，现阶段下，品牌零售能力除了提高直营店占比、加强门店精细化管理以外，也表现为在电商渠道的竞争上。和传统鞋服产品一样，电商作为与消费者沟通及展示产品的平台，对运动用品市场的影响愈加突出。据统计，2016年国内运动用品市场电商销售规模已达420亿，占整体市场比例22.5%，过去几年增速均在30%以上。
朱元谈到，从电商渠道来看，品牌高集中度更为明显。国际运动品牌在电商渠道竞争优势较为突出，在2016年“双十一”中，Nike、Adidas均进入天猫品牌销售额前十（NewBalance位居第十一名）。此外，本土品牌仅李宁、安踏具备与国际品牌分庭抗礼的能力，李宁2016年电商销售增速达到89%。
· 本周重点政策跟踪分析
（一）政策与经济不确定性制约市场回升高度
上证、沪深300和万得全A指数分别下跌1.44%、0.96%和2.10%，而中小板和创业板指数分别下跌了1.68%和2.94%。从板块上看，银行、交通运输和煤炭排名前三，只有银行涨幅为正，而有综合、计算机和通信跌幅居前。行业分化一定程度上在加剧。
不足1月，山东多家大型民企爆发信用风波，邹平四大企业魏桥铝电、魏桥纺织、西王集团、齐星集团集体传出负面后，东营天信集团也被传债务危机。有分析称，部分地区或面临区域性债务崩盘，而当初政府为了GDP绑架企业，企业则为了做大捆绑银行、捆绑社会，这也成为问题爆发的根源。
本周以来，来自经济和政策层面的不利消息开始主导市场情绪。政策层面，各地限购限价类政策进一步加码，在持续压抑市场对地产及相关产业链预期的同时，也将焦虑情绪进一步扩大化；另一方面，国家对银行和地方债务问题日益趋严、挤泡沫控风险的动作有所升级，相应地也爆出了许多原本并不为市场所充分认知的风险。虽然经济数据依然保持较高水平，但在“经济小阳春”预期下已经持续近一个季度的慢牛显然已经更加被边际不利因素所约束，从而出现调整。我们在3月20日《防御姿态迎接不稳定阶段的到来》中已经提出，风险收益比已经有所逆转，目前的走势印证了此前的判断。从目前的趋势看，调整幅度较大的多数是前期活跃板块，因此可以认为市场转空并不是收到某项实际利空的打击，而更多的是对于不确定性的恐惧，整体“低估值、业绩扎实、成长预估值匹配”的风格预计暂时不会变化。
· 本周聚焦
（一）纺织行业的三大发展新趋势，纺织人的未来在这里
中国是世界上规模最大的纺织品服装生产国、消费国和出口国，是纺织产业链最完整、门类最齐全的国家，具有迈进世界纺织强国阵营的扎实基础和明显优势。随着科技的发展以及互联网+时代的到来，纺织业的未来将开辟出新的格局。
纺织企业国内西迁或东南亚建厂
近几年，由于中国劳动力成本不断趋升，东南亚地区劳工成本低的优势显现，加上该地区各国实施的税收及政策优惠，许多纺织服装企业纷纷掘金东南亚，到东南亚投资逐渐成为热潮，尤其是对越南、柬埔寨、缅甸、老挝等国，投资者的兴趣更是浓厚。2017年中国纺织企业也在顺应这个大潮，融入掘金东南亚的大军中，今年以来，包括天虹纺织、香港溢达集团、红豆集团、鲁泰纺织等数十家纺织企业纷纷到此地区拓展建厂。而同时在国内经济发达地区的纺织企业也同样在部署新疆等中西部地区建厂。
面对2017年这样的市场环境捉襟见肘，很无奈，也很悲观。很简单，不要再等什么市场会变好了，直接就生产在如此恶劣环境下，都能盈利的产品。对纺织业来说，劣质或者普通的产品，真的一马路都是，大家都很清楚。但质量优秀的产品，无论是中国市场还是世界市场，还是非常稀缺的，稀缺的产品，自然高价，自然盈利。我们的问题，就是怎么以一个普通，甚至更低的成本，生产出优秀的产品。
“互联网+”开辟纺织新格局
在2015年两会，互联网+被写入基本国策，克强总理的政府报告中指出，“互联网＋”计划推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展。
在2016中国服装论坛·杭州峰会上“世界互联网教父”凯文·凯利预言了互联网纺织的未来，他曾在多年前出版《失控》一书，预见了云计算、物联网、虚拟现实等趋势，“当机器人取代了人工出现在纺织服装行业，未来，时尚不仅是生产服装这么简单。”他从人工智能、虚拟现实、分享、流动等介绍了未来十年、二十年的互联网纺织大趋势。
作为中国的传统支柱产业，“互联网+纺织”将是改变纺织现状的一大创举，随着2年发展，涌现出一大批“互联网+”B2B平台，其中不乏全球纺织网，阿里巴巴等老牌明星，也有链尚网，布联网，搜布等新兴平台。电子商务带给纺织行业的除了交易流程更加便捷，更多的是突破了原有的地域限制，将中国各地面料和服装厂的供需联合在了一起，从而解决传统的卖布难和找布烦问题。
科技创新为行业注入新鲜血液
近来出现“机器换人”热潮，其出发点是提高生产环节的自动化与高效率，以机器替代传统的人工操作。2017年人工成本增长令纺织企业困难加剧，由此形成了这股热潮。
2017年，纺织行业的科技创新能力大幅提升，多项行业关键技术取得进步并得到推广，数字化、网络化技术在产业链各环节广泛应用。企业重视并不断加大科技投入取得成效，全行业有17项成果获得国家科学技术奖。其中“筒子纱数字化自动染色成套技术与装备”获国家科技进步一等奖，650项成果获中国纺织工业联合会科学技术奖，规模以上企业有效发明专利数是“十一五”末的3.4倍。因此，创新驱动在行业的转型升级发展过程中起到的带动作用愈发明显。
行业统计数据显示，我国每百米印染布新鲜水需水量由2.5吨下降到1.8吨以下，水回用率由15%提高到30%以上。再利用纤维年产量达到600万吨，占纤维加工总量比重由2010年的9.6%提高到12%以上。“旧衣零抛弃”活动在社会上产生了广泛影响，促进了废旧纺织品回收、分捡和综合利用产业链的建设和发展。
目前，国内纺织企业生产设备数字化率达到36.06%，数字化生产设备的联网率达到27.74%，生产管理环节信息化普及率达到50.49%，实现管控集成的企业比例达到19.82%。业内专家预计，这一比例在“十三五”期间将会快速提升。
（二）H&M、UNIQLO与ZARA的快时尚品牌三军对峙谁有优势
H&M最近公布了2017年Q1财报。尽管销售额增长了7%，达到60.2亿美元，但净利润却同比下降了3%。如果回顾H&M在2016年的表现，这个数字倒也不算意外——去年，它的毛利率已从2012年的59.5%下降到了55.2%，营业利润率则从18.01%降低到12.4%，均为五年来的最低水平。
而日本快时尚品牌Uniqlo（优衣库）母公司迅销集团截止2016年8月31日的2016财年收入录得161.18亿美元，同比有6.2%的增幅，但较2015财年21.6%的增幅大幅放缓。
相比之下，Zara母公司Inditex仍然保持着高速增长，总收入达248亿欧元，创下历史新高。根据《福布斯》的统计，Inditex已成为2016年全球营收排名第三位的服装集团，仅次于Dior和Nike。
在快时尚行业，ZARA用创纪录的年度业绩继续领跑，而在中国同样最受欢迎的另外两个品牌，H&M和Uniqlo正在越来越向颓势倾斜，尽管他们在国内民营服装企业的包围中鹤立鸡群，但在金字塔最顶端的这三军对峙，也近乎草木皆兵，一步错就步步错，很可能在极快的行业步调中迅速掉队。
H&M“铤而走险”继续扩张
快时尚品牌
对于H&M的业绩下降，我们可以从投行大摩去年的一份公告中翻出部分缘由，报告称：尽管H&M每年仍以超过400间门店的速度扩张，至2020年该集团的营业利润仍将萎缩40%。而之所有此推论，源自品牌持续不断的折扣促销。
这另H&M几乎进入了一种恶性循环中，即不断加大折扣刺激消费者，消费者又期待H&M更多的折扣才进行消费，为了缓解库存不至于更严重的减记亏损，H&M只能继续加大折扣，而这为H&M带来了巨大商誉损失。
有趣的是，母公司海恩莫里斯集团在每季的财报中均引用各种天气、大环境因素，表示集团必须加大促销，促销无疑需要降价。
大摩指出，海恩莫里斯正处于发展的临界点，也即利润将面临高速下滑边缘，自2007年以来，H&M每平方米营业利润已经从10900瑞典克朗暴跌至5200瑞典克朗，跌幅超过50%。
不断的折扣直接带来单位面积销售能力增长的减弱，通过牺牲毛利率来阻止销售下滑，所以我们可以理解为，海恩莫里斯的利润下滑正是其保持销售增长的牺牲品。如果不保持销售，那么该集团或许早就出现了销售和利润双双下滑的真正衰退。
当前的快时尚与商业地产的关系就好像过去Esprit、艾格等服装品牌与百货公司的关系——前者需要后者的渠道，后者则需要前者来获取人流、租金、销售分成回报。两者中的任何一方出现问题，另一方很难孑然独立。
但现在，中国商业地产在经过过去几年的激进开发后已经显示出地区性的泡沫。尽管现在看上去，快时尚是各大新开购物中心招商所青睐的对象，奢侈品也希望与其毗邻而居同样说明了其巨大的引流作用。
但如果商业地产的泡沫破裂，对于H&M这样的快时尚来说，本来寄希望于跟随商业地产下沉至三四线城市的计划也会被打乱。
睿意德中国商业地产研究中心的报告称，中国商业地产项目供应量将在2016年至2017年间达到高峰。
据无时尚中文网报道，Zara早在2015年就已经感知到中国商业地产的问题。这家目前全球第一大快时尚在当时宣布，当大中华地区门店总数超过500家之后，将暂缓开店，把更多的精力放到提高单店回报率上。
而单店回报率，恰恰是如今H&M在中国扩张时所牺牲的方面。
商业地产的泡沫不论是早是迟，三四五线也是一个与一线城市截然不同的消费市场，包括美特斯邦威在内的本土品牌依靠广设加盟店、拉低价格、冠名综艺节目、请明星代言等方法塑造起了自己的消费群体，而这些营销手段通常并不符合国际品牌的行事风格。但近年H&M将代言人从欧美明星换成国内明星，似乎也是对三四线城市的一种试探。
H&M也开始把电商视为另一个路径。近期，该公司已经将原本“每年10-15%的门店扩张目标”改为以“每年10-15%的销售总额增长”为目标，两者的不同就在于后者囊括了电商业务的份额。
但H&M中国在电商上并不占优势。2014年，H&M才在中国市场推出电商业务，而且选择了自建电商，这意味着失去了一个重要的流量入口。Zara最开始同样是自己做电商，但也在2014年10月入驻了天猫，主要原因就是中国在线业务并没有符合Zara的预期。
H&M对于坚持自建电商的解释是，“天猫像是一个线上购物的集市，一个门户网站。这种模式在美国和欧洲也很常见。对我们来说，重要的是专注于我们自己提供的购物方式，我们怎样与顾客保持联系，并且为顾客提供他们想要的东西，甚至超越他们的期望值。”
这种策略是可以理解的，自营电商意味着对消费者数据有更直接的掌控。
此外，尽管百货地产不景气、各大品牌纷纷关店，但2017年H&M集团仍然计划新开430家新店。相比起来，Zara为了止损，从去年3月起已放缓开店速度，每年新增店铺计划从原来的8%-10%下调为6-8%，并将重点转移到电商业务的拓展上。
虽然都以快时尚为主业，但H&M的采购策略一直不如Zara灵活，对于消费趋势的变化反应也不够快。
在门店大肆扩展中，H&M的品牌价值也在水涨船高。但扩张同时也为其带来了风险，投资人对此也并不乐观。
按照欧睿咨询的信息，2016至2020年间，中国的服装零售市场复合年均增长率将只有6.3%，远低于早年行业判断的15%的女性服装增长与8%-10%的男士服装增长；二美国在2016至2020年间的服装市场规模复合年均增长率更是萎缩到了2.7%。
但不扩张对于H&M集团而言是不可能的，其目前最大市场——德国，正在出现销售增幅疲软，按市场贡献排名第四的法国则出现了4%的负增长。
在这种情况下，H&M集团仍声称“要在中国和美国大力开店”，将是铤而走险。
优衣库靠亚洲反哺
快时尚品牌
对于优衣库来说，让其最纠结的，依然是美国市场。
数据显示，2017财年一季度优衣库的美国业务亏损有所收窄，当被问及优衣库在美国何时盈利时，品牌创始人柳井正没有正面回应，而是机警地拿H&M垫背，指出这个瑞典品牌也有过在美国亏损9亿美元的例子。
但柳井正称，美国依然是优衣库最重要的市场，而亚洲是其增长的引擎。金融危机之后，中国为全球零售业提供了极大的机会，从迅销2016财年和2012财年的报表中可以发现，收入翻番，但利润没动。这意味着中国给予零售业犯错的空间，优衣库一方面可以在中国大赚特赚，一方面可以在美国亏损扩张。
不过，行业鲜有分析师对优衣库的美国前景看好，时尚零售行业研究机构No Agency创始人唐小唐在评论优衣库时表示，优衣库在美国的亏损扩张一直建立在中国市场盈利增长的基础上。
但是，由于策略错误，其母公司迅销集团上一财年整体及中国市场利润均有所下滑，集团一季度财报显示利润有所上涨，但是中国为首的国际市场销售乏力，2017财年首季录得0.2%的跌幅。
若其他国际市场的盈利增长无法抵消美国市场的亏损，即使没有边境税及美国制造等问题，优衣库实际上亦有可能选择退出美国市场。实际上，行业分析师早已经希望柳井正不要再做“美国梦”。
日本的停滞、美国的举步维艰、以及最重要海外市场中国的放缓，迫使柳井正于去年放弃迅销集团立下的2020年5万亿日元收入的目标，现在他们把目标改成了3万亿日元，而当前2017财年的预期收入为1.85亿日元。
柳井正上周表示：“在数字科技的帮助下，我深信3万亿日元是可以达到的”，而在3月初为优衣库东京新总部揭幕时，他道出源于“数字科技会改变世界”的信念，希望把迅销集团从纯服饰零售商转型为“数字消费者零售公司”。
柳井正的具体愿景是这样的，通过人工智能和大数据，实体门店根据其所在地区的需求来编制供应，这是与传统连锁店完全相反的概念，与此同时消费者也能对Uniqlo优衣库的供应链和库存一目了然，从而让消费者买到为他们而制造的衣服，柳井正说这就是他改变世界的“答案”。
要达到这样的境界需要供应链、电脑系统和门店网络等各方面都具备合适的系统，柳井正称所有必要的构件在一年内就可以到位。
但对于所谓的“数字消费者零售公司”策略，唐小唐发文称，这实际上就是优衣库向Zara学习的一种委婉措辞。
Zara母公司InditexSA（印地纺）集团首席执行官Pablo Isla在2016年年底曾公开说过，成功并不是因为有什么神奇的模式，或者巨星，而是通过对数据的响应能力，并将之转化为时尚的产品，再传递给消费者。
将优衣库的转型与Pablo Isla的话相对照，的确有些微妙的大同小异。
就像Pablo Isla一直希望Zara摆脱“快时尚”的标签一样。柳井正也同样一直否认优衣库是快时尚品牌，甚至推广品牌的科技基因，但公司的名称迅销（Fast Retailing）在这件事上似乎拖了严重的后腿。
唐小唐称，快时尚曾被认为是零售业的一种创新，但近年随着环保概念以及企业道德和社会责任愈加受到关注，快时尚被贴上了一种富士康式的原罪标签，它不但刺激了消费者的物欲，造成了极大的浪费，同时生产的过程伴随着大量的血汗工厂和污染。随着时间的推移，快时尚越来越快，但是这种模式已经成为行业普遍的运营方式，已经不具备先锋意义。
ZARA关小店，开大店
反观ZARA，今后，印地纺集团会通过整合旗下各品牌的门店——关小店，开大店，且只在一个城市最核心的地段开店——来提升全集团的营收效率。
该品牌在今年2月份关闭的成都旗舰店，实际上是ZARA的2017年策略的一个缩影，官方的解释是“前期在购物中心的进驻过于迫切，接下来的任务将是在重点城市开设旗舰店。”
在成都本地人的印象中，ZARA关停的这家旗舰店所在地的百货商铺——乐森，其在总府路31号称不上是什么购物黄金地。
据悉，关小店，开大店的打法事实上也是印地纺拓展线上业务的一个关键步骤。因为，这些大型门店将不只是承担卖货功能，未来，印地纺将可通过在线渠道触达往来于全球7000多家线下门店的客户，实现线上线下无缝连接——尤其是在该公司极其重视的亚洲市场。
快时尚就是外资秀场
据投资参考的调查，2016年三季度的民调显示，日本快时尚品牌优衣库凭借最激进之一的扩张速度，以及进入中国市场的时机较早，继续巩固其在休闲装类别的欢迎程度。有19.3%的受访者表示，优衣库是他们最经常购买的两个品牌之一，超过2015年四季度的17.4%。
除优衣库受欢迎程度继续增长外，H&M、Zara在2016年三季度的受欢迎程度相较于2015年四季度同样飙升。上述三大快时尚品牌占据最受欢迎Top 10品牌中受欢迎程度四大上升品牌中的三席。另外一个受欢迎程度上升的为本土品牌海澜之家同名品牌。
由于国际品牌在中国侵吞市场，多数中国本土品牌都在高速关店中，不过，海澜之家再次成为例外，该公司门店数量持续呈现高增长，甚至每年新增店铺远高于优衣库。但是，值得注意的是，通过借壳凯诺科技上市的海澜之家无论在运营模式还是资本市场都饱受质疑，其激进的扩张背后有对赌协议刺激和高库存风险。
面对相同的宏观经济，国际快时尚品牌仍然比中国本土品牌具有更多的优势，其中包括中国过剩的商业地产更愿意通过招租优衣库、H&M、Zara等品牌，并通过上述品牌的1000平方米巨型店铺再吸引其他商户，同时给予上述品牌在位置上的优势和租金上的优惠。
几大主流国际快时尚品牌在中国均采用直营模式，相反，中国本土品牌均采取混营模式，且多数本土品牌批发业务比重要高于直营，因此统一管理的效率大大降低。
尽管本土品牌正在试图学习国际快时尚行业的诸多模式，但是投资参考调查称效果并不理想。
鉴于无法抵挡国际品牌的攻势，中国本土品牌在2016年出现了“打不过就买”的趋势，该年度出现了多起中国品牌对国际品牌的并购。
投资参考称，尽管并购可以大幅提升中国本土品牌最短板的设计和营销能力，但是短期内能出现一个威胁上述四大快时尚集团的中国本土服饰集团基本没有可能。
另一个更令人担忧的可能是，上述并购事件的真正目的，可能并不一定是本土品牌试图建立一个可以抗衡国际服饰巨头的本土企业，提升市值然后套现才是目前A股市场的常态。
