一、本周重点事件回顾与分析
(一)韩国东大门的成功,给中国服装业带来哪些启示?
东大门历史文化公园中,三月下旬刚开幕,由闻名全球的建筑设计大师札哈哈蒂操刀的“东大门设计广场”(DDP),有如来自未来世界的外星太空船,闪烁着奇幻的灯光。
首尔东大门市场位于首尔市中心,市场内约有30个商场、3万多个商店以及5万多个制造厂商,聚集了服装设计、面料供应、生产加工和物流等相关行业。雄厚的服装设计力量,齐全的面料供应,灵活的小批量生产方式,快速的交货能力,合理的价格等,是这个市场的特点和优势。
在东大门的清溪川上,每当到了周末傍晚,就会搭建起舞台,举办时装秀。这里是政府和设计师公会合作的项目,提供年轻设计师增加曝光度的舞台。
东大门从最开始的传统市场,演变至高楼林立服装商云集的现代化时尚服装圈。基于十几年前韩国政府的决定:全面升级韩国服装工业,开创品牌,于是将东大门定位成服装+观光产业的特别区。
东大门目前每年可吸收250万观光客,每日销售额超过五百亿韩币,年营收超过100亿美元,整个纺织出口量占韩国纺织出口量的七层以上,整个商圈供应链整合从设计、打样、加工生产,时间控制在一周内完成,款式每周约有成千上万款新样式产生,加上物流的调配,让整个货品流通非常快速。
触觉灵敏反应快捷
在东大门,到处充斥着时尚元素和流行趋势,它掌握着韩国时装界的潮流,已经成为韩国时装界的标杆。可能今天某位知名影星穿着时尚的服饰刚出现在荧屏上,明天东大门服装设计师加急复制的山寨品就会出现在市场最显眼的摊位上。
这种对时装潮流的敏锐触觉和快速反应,使东大门紧贴潮流,并快速获得成功。
接单灵活交易迅速
东大门成功因素之二是接单灵活,交货迅速。韩国《朝鲜日报》报道了一个生动的事例:有一个来自日本的服装商人在下午4点到达韩国金浦机场,到东大门市场订购300件夹克和套装。合同签订时间是次日凌晨2点。接下订单的韩国商人将完成订单所有的面料采购的时间是次日早8点左右,随机交给加工厂。加工厂完成全部产品生产的时间是第三天凌晨。日本买家将这批服装带回国发给其他代理商,代理商将货上架开始销售的时间是第三天傍晚时分。整个过程,从下订单到最后商品摆上货架,所用时间不到两天。东大门之所以能够快速交货的原因,得益于它完整的供应链。市场内云集面料供应商、服装生产商、服装设计师和物流企业等等。生产厂家可以买到制成产品所需的面料至包装用纸、纸盒、拉链纽扣、商品标签等;买家还可以在市场内办理好货的托运。
优良服务合理价格
在东大门,人性化设施随处可见。每个楼层有详细的介绍,多语言服务使外国买家和顾客购物障碍降低。
超长的营业时间:零售大多数是上午10-11点开门,营业至次日凌晨5时;批发则是晚8点至次日上午8点。
合理的价格:这里的T恤大约50元、裤子约50-120元、套装约400元。此外,市场内还有进口服装商品,可以低于市场买卖到国际知名品牌,一般新产品便宜20%-30%,过季商品便宜30%-50%。
从事女装买卖的档口网代理商李小姐表示,两年前开始,每月一次到东大门批货回来卖。三年多前,利润可有三到五倍,现在国内批发商多了,竞争较大,掉到两倍左右。现在人数最多的是国内批发商,约占六到七成,连代购也有很多国人在做当地商会估计,去年包括批客,观光客在内,造访东大门的外国旅客,就有两百五十万人次。
东大门的发展特色包括:
1.供应链完善:从前端的时尚规划、设计,到后端的生产和销售,都同时在该地进行,服装产品生命周期很短,而每天约有数千件新产品诞生。
2.时尚出口地:结合“韩流”成为快速时尚出口基地,形成内销(外人在地消费)转出口的情况,其竞争优势包含价格、设计感、生产时间较短、少量多样化的产品。
3.设计力量强大:除了都市更新与营造“韩流”的政策以外,一方面以东大门完整的服装圈作为平台,栽培新锐设计师,另一方面跟将一些有潜力的设计师向巴黎、米兰等国际场域推进。
东大门设计广场整合设计师、设计相关事业及流行成服、展示间与研究设备,并结合高科技生产设备、整合与利用设施及生产系统,近期再开发拥有定期时尚秀之展览秀场,仿造巴黎等先进国家之时尚周案例,使设计师互相良性竞争。
东大门,并不只单纯“卖衣服”,而是“创造流行”。
RueTheStyle理事金正勋表示:“我们成功的秘诀是,保持了基本上每周推出几十种新产品的‘东大门style’”。
位于首尔的东大门设计广场,促使韩国服装设计领域逐步走向成熟。东大门设计广场(DDP)为Dream、Design、Play的简称,以追求崭新思考与生活的复合设计中心为目标。
(二)“服装采购”将何去何从?改进生产力还是升级产业链?
今年的服装采购版图会如何转变?运用何种策略可以让服装企业与其供应商保持领先?剧烈的转变不太可能发生,中国也还是供应主力,诸如AGOA(非洲成长暨机会法案)、TPP(跨太平洋伙伴协定)等的贸易待遇则带来乐观的商机潜质。改进生产力与跨越整个需求链的合作也是企业成功的关键所在。女装货源档口网通过整理一些服装行业大佬的回答,希望能够给予到大家一些启发。
VFCorp(美国公司,品牌包括Lee、TheNorthFace、Timberland等)亚洲产品供应链总经理:
虽然美国自中国大陆进口的服装数量大致持平,但可以观察到一股缓慢而稳定的转变,业界在逐渐转移中国大陆供应链到可以利用新的贸易协定的国家。许多供应商看好越南可以从TPP获得的潜在好处。
不过别急着摆脱中国。在中国大陆采购可能昂贵,但它拥有唯一完全整合的服装供应模式,并且在产品开发方面仍然领先世界,也投资于自动化,更不用说中国大陆还有一个庞大在成长中的当地市场。
从地域角度来看,撒哈拉沙漠以南的非洲终于供应成真,特别是在AGOA延展效期之后。越来越多的供应商造访这个地区,也达成一些交易。这个地区要成为亚洲的竞争对手还早,但其规模及资源取得性可让它在未来25年内成为主要供应地区。品牌在进入这样的新市场时,如果能和熟悉与信任的工厂或伙伴合作,可以较不费力,并降低双方的风险。这种深厚共生的关系是长期成功的关键。
最近孟加拉国法律与次序的崩坏令人忧心。虽然自RanaPlaza服装工厂倒塌事件后该国的环境已有进步,但市政的混乱不安增加新的挑战,需要密切观察。
MarcCompagnon,Li&Fung(香港利丰集团)采购总裁:
压力仍会存在,被挤压的利润影响到供应链上的每一个人。零售商可以借机检视供应链的所有层面,发挥每一个阶段的效率。不能仅靠着挤压价格。
中国依然还是一个重要角色。他们在许多层面都有竞争力仍持续有很大的影响力,这个国家太广大,不能被视为单一国家。其他国家通常只专长于一个环节,这个国家不论上游下游都很强大。没有另一个中国市场,也不会再有。但是你不再在中国大陆生产低成本的基本产品,其他国家则可以利用此点取代之。
至于谈到邻近生产,这个趋势会继续扩大。最近的汇率变动冲击很大,像土耳其、葡萄牙这样的供应国对欧洲更为重要,因为价格看起来划算。他们不像亚洲一般低价,但差别度较少,也比较快速。
整体而言,追逐低成本采购已不再有用,重点是要让供应商觉得你对他们很重要,并和他们保持开放的关系。每个人都希望对某些人很重要,每个人也都必须在价格公式上产生利润,公平对待对方,生意才能永续。与供应商的关系必须是各方皆有利的关系。
Mr.KLLee,EsquelGroup(香港棉衬衫制造商,客户包括BrooksBrother、Lacoste、Nike、RalphLauren等)副董事长:
前(2015)年10月TPP达成协议后,对中国大陆的纺织品供应领导地位是否不再,有了更多疑问。
对那些持续用老式方法生产、不思转型的企业,除了将生产管控转移到低劳工成本国家外别无选择。Esquel追求不同的方法:创新与利用科技,表现在自动化与改进制程上面,可以增加生产力并因此降低单位劳工成本,同时改善质量稳定性。所以我们的劳工会因分享经济成功而赚得更多,我们却仍能保持竞争力。
Esquel当然不只在中国大陆生产,在越南及马来西亚也有生产基地,将会受益于TPP。
EdwinKeh,香港纺织及服装研发中心(HKRITA)执行长:
生产基地会持续从中国大陆转移到TPP国家如越南以及非洲的新疆域,还有回到市场本土或接近本土的地区。不会有剧烈的变化,但会持续现有的发展趋势。眼光较远的服装公司会和越来越少的制造商合作,可靠性、灵活度与好的价值链会推动采购布局。
RickHelfenein,美国服装及鞋类协会(AAFA)主席:
采购版图在今年年不太可能会有太大的变动。中国大陆的重要性可能下降一个刻度,越南上升一个刻度,但两者相加在美国服装市场的比重仍有49%。事实上,美国服装的五大供应国中国、越南、印度、孟加拉国、印度尼西亚仍将占有65%的市场。最佳的策略仍然是充分发挥供应链的能力,专注价格、质量、上市的速度。
RickHorwitch,BureauVeritas(法国必维检验集团)策略发展部门副总裁:
必须以「需求与供应」为中心来建立策略–考察速度/时间、成本/效率、区域平衡与透明度。追逐最低廉成本的日子已成过去。跨越整个需求链的合作、承诺与信任才是关键。
中国是更大的议题。他们的中产阶级持续增加,相对于出口,生产比较是为本地的消费。这意味买主必须找到新的供应源。TPP对此有所帮助,但它并非唯一答案。离消费者更近在地采购或就近采购现象将会扩张。
这样的合作要有效,需求链上所有参与者之间的投资与信任是必要的。一个完美的例子是萨尔瓦多。当地一个制造商群聚(纤维、纱、针织、染整、印花、裁剪缝合)彼此相距在几里之内,成功地合作以求符合零售商与品牌客户(提供远期贷款)的需求并因而获利。这样的承诺与信任带动在新科技与设备方面大量的投资。先进的科技、靠近市场、免税待遇、生产弹性等因素让中美洲可能成为美国供需经济的最佳伙伴。
RobertAntoshak,OlahInc公司(总部位于纽约,销售牛仔与休闲服饰并提供行销咨询服务)总经理:
当整个市场持平或衰退之际,服装企业如何突破销售、创造利润呢?有一个答案是「快速时尚」,意思是以微薄的利润支撑高单位营业额。现今产业不可能享受到一个一直在扩张的消费市场,在已开发世界尤然。必须用更有创意的方法吸引口袋有限的消费者,以创造销售。因此,采购将持续去追逐低成本供应商以维持利润,同时还得快速在店内供应一大堆商品。
的确,当采购的地理范围扩充时,供应链将变得比以往都要复杂。例如,今天的供应源选择是亚洲,明天将是非洲。当制造的地理中心移到世界不同角落时,支持某些供应链的距离会变得更远。也因此,原料包括纤维、纱、布等可能来自世界各地,最终汇聚在一个低成本国家生产服装,染整也可能如此。在此情况下,低廉的代价伴随而来的是因复杂性而引发的成本。
Dr,AchimBerg,麦肯锡顾问公司合伙人:
放眼未来,符合社会责任与永续标准、整个采购过程的效率、以及供应商的发展与合作会是采购最大的挑战。我们看到一些业者在这些领域有些初步的进展,不过整体产业的改变需要价值链所有环节更多的合作、现行科技与工具更宽广的运用基础、以及更专注于消费者真正看重的东西。服装业在这一方面仍有待赶上其他行业。
MatthijsCrietee,国际服装联盟(IAF)秘书长:
采购版图永远都在改变,今年年也不例外。去年的走向,包括自中国大陆进口服装量的衰退,自越南、缅甸、柬埔寨或甚至埃塞俄比亚进口服装的增加等都会延续。孟加拉国与土耳其会保持重要地位,自印度尼西亚、巴基斯坦及印度的进口会成长。最有可能的是,在靠近本国市场的地区生产的趋势会增强,虽然量不会很大。
但近些年更有趣的趋势却未必在版图上显示出来。我们会看到中国大陆、香港、台湾、韩国及土耳其的大型生产集团越来越成为推动采购版图改变的力量。一些第一线的制造商会逐渐成为供应链的调度者。另一个「非转移」的变动是企业借着改进生产力而不是移动到低成本地区来降低成本。面对如此多的选择,最佳的采购主管是那些具备开放心灵与冷静头脑的人。非常重要的是不要被根深柢固的例行做法所拘束。有些情况下对生产伙伴投资是必要的,这需要长久的关系来支持;在其他情况下更换供应源仍是最好的选项。所做的决定必须合乎企业、产品及未来的需要。
PaulForman,Coats集团(英国缝线与拉炼制造与销售公司)执行长:
如果将采购版图视为世界的热区图,北非及东非、土耳其现在已从「中等」地区加入南亚、东南亚成为「热区」。成长快速的地区指向孟加拉国、柬埔寨、中美洲、墨西哥、巴基斯坦、土耳其及越南,埃塞俄比亚与缅甸也逐渐成形。
放眼未来,可能有些转移是针对小型订单的需求造成的。快速反应的品牌与制造商寻找的是较小但更频繁的订单生产者,会利用就近采购的优点,这个现象已经让土耳其、中美洲、欧洲边缘、非洲等地区得到好处。
在策略方面,了解你的供应链非常重要,不论它地处世界何处。道德采购与企业责任正逐渐成为业者的竞争优势。消费者会很快处罚不道德的采购行为,并愈来愈奖励表现杰出者,因此全球的相关标准一定会继续加强。在采购版图上,「向谁采购」与「如何采购」已变得和「在哪里采购」一般重要。
SueButler,KurtSalmon服装顾问公司高级经理:
在我们最新的全球采购调查中,采购主管表示他们的主要关注在于:劳工成本增加、不利的汇率发展、价格压力持续挤压利润;还要加上在流行迅速改变、预测性低的快速步调环境下,为了保持竞争力,必须开发更接近市场需求的系列。问题在于,在满足这些要求之时,还不能纯粹为了速度与利润而牺牲产品的创新、质量与社会责任,否则会陷品牌的独特性与特色于风险之中。
这就迫使服装企业将行之已久的采购策略做出重大改变,采取全方位的角度检视整体作业模式,而不仅是考察在哪个国家与成本如何。打造差异化的供应链,有能力依速度、成本及创新度的优先性弹性配合供应,发展出真正能反映消费者实际需求的系列,是成功的产品开发与采购作业的关键工具。
因此我们会看到企业进入具有高潜质的新兴采购地区,缩短运输路程,与降低对第一生产大国中国大陆的依赖。
中国大陆显然不再是一个低成本的生产国家。过去十年来当地工资已翻了三倍,生产力的改善也越来越无法抵销工资上涨对整体生产成本的影响。
虽然有些采购从中国大陆转移至孟加拉国、巴基斯坦等国家是纯粹基于成本考察,仍有相当的转移是到生产成本较高但反应较快、能力较佳的市场,这类地区也较易监督制造商道德及环保的表现。例如,土耳其、突尼斯及波兰在丹宁服饰的供应比重上都有增长,即使他们的成本结构较高;品牌已经知道他们可以提供优良的技术能力,有助于产品创新,交货期也较短,因此可以供应更好的产品并往往会改善最终利润。
中国大陆已经变成采购的中阶地带,卡在快与便宜两端之间。中国大陆高水准的能力意味它在服装供应上仍会引领风骚多年,但是一个平衡的版图将会包括中国大陆,并参杂着低成本与高速度的国家。非洲及柬埔寨等新兴市场在供应能力成熟后,重要性将会增加。
JuliaHughes,美国时尚产业协会(USFIA)总裁:
采购走向保持稳定。中国大陆仍是主力;越南正在升起;经由在孟加拉国采购的品牌与零售商采取的行动以及该国产业与政府的措施,孟加拉国在沉潜一年后回弹,该国产业承诺改善劳工环境,并采取矫正计划以保证建筑安全,以便支撑在孟加拉国的采购。
采购方面的主要转变聚焦在持续的分散性。我们协会的中小型会员从大约6-10个国家采购,大型品牌及零售商则约20个以上国家。这股分散趋势尚未消退,企业继续分散供应源以便找到价格最佳的最好产品,同时也为了供应链潜在风险预做准备。TPP达成协议,企业将持续在TPP国家(特别是越南与马来西亚)挖掘新的采购机会。AGOA的免税待遇已展延到2025年,企业也会再回顾这个地区。
「美国制造」是分散化故事的一部分。在我们2015年的标竿调查中,有53%的会员表示他们有在美国采购;39%的会员表示未来两年预期会增加在美国的采购,已经在美国采购的会员中有八成表示将会买的更多。深入研究这些数据,发现采行比较分散的采购策略的大型公司较为可能在美采购。那些已经在美国采购的企业也从其他22个国家采购,而且他们都从中国大陆及越南采购。美国制造有一个特色,多属智慧型服饰、配件与科技纺织品,以及需要立即在市场推出的样品或产品。但是美国制造的观念应该转变成为属于利基产品整体复合式全球策略的一部分,而不是用来取代目前在海外制造的产品。
MikeFlanagan,英国服装产业顾问公司Clothesource:
国内产能过剩、网络营运的亏损加上国际销售作业,都为零售商带来成本压力,因此一些企业必须降低成本。零售商与大多数品牌无法预期将销售转移到国外的作法是否会获得很大的利润,因此他们就得对(几乎全是国外的)供应商要求更多。
关键重点:
现今零售商与品牌营运货币(美元、英镑、欧元、日圆或瑞典克朗)的状况要比供应国的基本条件更能决定他们的采购版图。
整体而言,对供应国工资上涨的关注放错了地方。中国大陆的工资是2000年时的五倍,但中国大陆的服装出口到美国时的价格比2000年时便宜15%。一部分是因为市场竞争阻止供应商牟利,一部分因为过去五年里能源、运输及原料价格的剧降(这个情形当然不能保证持续到未来)。
但是,买主无法摆脱过去十年扩张及服务的惯性做法,仍会受到推降成本的压力,因此会一直不断寻找理想的供应源。「飞离中国」是非中国大陆企业的现象。香港、台湾及韩国的制造商正在转移生产到亚洲其他地方;中国的企业则不然,虽然有少数在开发海外投资,也是说的多,做的少。
没有取代东亚/孟加拉国的短期方案明显成形:
埃塞俄比亚去(2015)年1至9月的少量出口服装较前一年同期衰退13%。同期缅甸的服装出口成长27%,但仍然仅占发达国家服装进口量的0.4%,且仅有极少数新增产能的计划。在地生产没有进展。美国与欧洲的服装劳动力于2015年持续退缩。
即使根据欧盟执委会与美国贸易代表署最乐观的预测,越南服装免税进口到欧盟与美国至少还要两年的时间。直到美国总统大选后,美国国会更是不知何时、不知是否会通过TPP。
印度的纺织方案提出已18个月,看来只是人民党政府承诺的幻想。与此同时,法律上的隐忧带来增加采购成本的威胁:
活跃分子仍在尝试于几项司法诉讼中以刑事或民事诉讼对抗他们认为涉嫌违反法令的买主,或要求渠等负起法律赔偿责任,虽然迄今尚未成功过。活跃分子一直尝试延伸英国现代奴役法案中「现代奴役制度」的定义,以超越联合国的官方指标。
德国政府颇为成功地让更多的欧洲买主与亚洲制造商签署其严格的「永续纺织品伙伴关系」准则。善待动物组织(PETA)试图比以往更难去确认世界畜牧羊总数的死亡状况。
这些都使得真正改善生产力变得比以往更形重要。当工厂生产力提升时,服装劳工、工厂老板、买主三方均蒙其利,同时还可建立一个税务机制让政府建构足够的运输、教育及社会安全基本建设。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)石狮财政大力支持服装产业
今年来,为助推企业转型升级步伐,进一步发挥惠企政策“四两拨千斤”作用,我市紧贴产业发展的重点任务,针对企业发展新情况、新问题,财税政策支持方面,落实优惠政策,及时梳理各种服装企业纳税人可享受的优惠政策,确保国家暂免征收部分小微企业增值税政策和小微企业减半征收企业所得税优惠政策全面落实到位。实行“即征即奖”,房产税、城镇土地使用税由税务部门按征收标准足额征收。及时研究出台了《关于促进纺织鞋服产业创新转型发展若干措施的通知》《关于加快发展智能产业配套政策的通知》《关于降低实体经济企业成本的实施意见》等5份惠企政策,从加强金融服务、财税支持、促进企业技改、完善公共服务平台、扶持成长型企业和信用体系建设等多方面,进一步扶持企业发展。
石狮市不久前出台《关于促进纺织鞋服产业创新转型发展若干措施的通知》,从金融服务支持、鼓励智能化技改、财税政策支持、推动“互联网”、健全公共服务平台、企业管理辅导、培育成长型企业、信用体系建设等八大方面,采取具体扶持措施,促进纺织鞋服产业转型升级。
金融服务支持方面,设立产业引导基金,设立规模首期10亿元的纺织鞋服产业引导基金。
推动“互联网”方面,继续开展“互联网纺织服装产业”试点,鼓励商业模式、生产经营模式创新。
三、本周聚焦
(一)从鞋服上市零售商业绩齐遇冷看服装细分产业的转型变革之路
上期华尚观察把视点聚焦于服装的“内在消费”:内衣市场,本期我们把目光转向另一个细分产业:鞋服市场。如果说两者现状有什么共同点,那就是过去一、两年绝大部分上市企业业绩均遇冷,但是,希望都在于企业如何应对产业周期变化所做的转型、变革和升级。
2016年鞋服上市零售商的业绩有点冷
鞋子是用来走路的。不过鞋服的制造商和零售商、特别是零售商在过去的一年里走的路有些“泥泞”。从目前约15家左右在A股和港股上市的鞋服企业最近一年的财报来看,在营收上基本处于下滑、持平或者微增的状态,在净利上则绝大对数陷入下滑的状况,甚至亏损。
这其中有营收规模相对较大、较受关注的港股上市鞋企比如百丽国际、达芙妮国际。
百丽国际的鞋服业务继续疲软。百丽国际3月19日晚间发布2016/17财政年度第四季度零售营运数据及盈利警告,宣告集团上市10年首次录得连续利润下滑。公告称百丽国际于截止2017年2月28日的2016/17财年第四季度,鞋类业务同店销售下降6.2%,董事会预期,财务业绩所录得的权益持有人应占利润将减少约15%至25%。对于2016-2017财年利润继续大跌,百丽国际将主要原因归结为鞋类业务持续疲弱,导致相关业务商誉减值,预期同时其他无形资产减值;另外,鞋类业绩表现疲软、毛利润及营业利润均同比下滑。百丽国际同时称,利润下滑与集团2014年5月26日推行的管理层股份激励计划调整有关,相关费用在上一财年有较大增加。
达芙妮国际2016年亏损继续扩大。该公司3月28日晚间发布的截止2016年12月31日的全年业绩显示,公司营业额65.02亿港元,同比减少22.4%;公司股东应占亏损8.19亿港元,上年同期亏损3.79亿港元;每股亏损0.497港元,不派息。
公告称,营业额减少主要由于销售点数目大幅减少及同店销售取得负增长,导致核心品牌业务营业额下跌。此外,毛利率则下降至50.9%(2015年:56.4%),主要由于大幅打折的过季商品的销售占比增加,导致毛利率下跌。公告显示,2016年集团加快店铺整合,净减少1030个销售点,于2016年12月31日,该集团的销售点总数为4900个,包括核心品牌业务销售点4598个和其他品牌业务销售点302个。
另外,千百度、莱尔斯丹、盈进集团(现已改名为国投集团控股)等港股上市鞋企零售商业绩表现亦难称得上如意。
千百度3月31日发布的2016年全年业绩显示,截至2016年12月31日止年度,公司收益32.07亿元人民币,同比增长5.3%;公司股东应占溢利2.06亿元,同比减少19.9%;毛利率约60.4%,同比减少0.7个百分点;每股盈利0.1元,不派息。公告显示,2016年公司零售及批发收益23.32亿元,同比减少11.8%,零售及批发收益下降的主要原因是鞋履同店销售额下降及关闭低效鞋履店铺所致。
莱尔斯丹发布截至2017年2月28日止3个月的第四季度未经审核的零售业务营运数据及营运业绩显示,集团自营零售业务与去年同期相比出现总销售下跌17.2%及同店销售下跌15.3%,电子商贸业务总销售同比下跌41.3%。
公告称,于2017年2月28日,集团于中国内地、香港及澳门共设有796间零售店铺,较去年同期店铺数目净减少100间。其中包括位于中国内地、香港及澳门的717间自营店铺以及位于中国内地的79间特许经营店铺。此外,董事会预期集团于2016/17财政年度的综合溢利与去年同期相比可能将减少约35-40%,乃由于集团于第四季度的零售销售出现显着下跌所致。
盈进集团发布的2016年中报则显示,截至2016年9月30日止6个月,公司实现综合收益约3亿港元,同比减少29.9%;毛利约1.51亿港元,同比减少37.77%;权益持有人应占亏损为1.05亿港元,同比扩大49%;每股基本亏损为16.37港仙,不派中期息。于回顾期内,公司来自中国内地、香港及台湾地区市场的综合收益均出现较大幅度下滑,经营亏损出现大幅增加。于该期间,集团自营店、特许销售点及特许经营店铺分别净减5间、116间及37间。
至于在A股上市的几家鞋企如红蜻蜓、奥康国际、星期六、天创时尚、哈森股份等,由于其2016年年报尚未发布,全年业绩具体表现尚未知晓。但从其2016年三季报,全年业绩预告以及业绩快报发布的数据可推知,这些鞋企2016年业绩同样大概率遇冷。
星期六发布的2016年业绩快报显示,2016年星期六营业总收入14.8亿元,比2015年的16.4亿元下降了9.64%;利润总额为3299万元,比2015年的3322万元下降0.67%。归属于上市公司股东的净利润2164.29万元,比上年同期下降3.96%。
对于业绩下滑的原因,星期六归结为公司主要渠道百货商场继续面临客流下降、客群结构变化等困难,另外2016年公司自营店和分销店数量有所减少,从而导致营业收入同比下滑,降低了公司的盈利能力。
另外红蜻蜓、奥康国际、哈森股份这几家鞋企2016年前三季营收和净利均清一色呈下滑趋势,天创时尚前三季度营收亦下滑,虽然归属上市公司净利增长了12.72%,但扣非后净利仅增长了0.69%。由此可见,无论是港股还是A股上市鞋服零售商,过去一年的生意状况可谓是半斤八两、“难兄难弟”了。
华尚观察:从鞋服市场看服装细分产业变革转型升级之路
面对共同的“困境”,鞋服上市零售商均有不同的动作来应对。其中“关店”成了吸引眼球的动作,大部分鞋服上市零售商过去一年店铺数量都是净减少的,比如达芙妮减少了1030个销售网点,莱尔斯丹关了100家店,盈进集团半年内关了158家店,百丽国际更是被人计算为“平均一天关三家店”,等等。
这样的动作是不是很熟悉?对了,那就是现在业绩普遍复苏的大众体育服饰上市企业、甚至是大众休闲服饰上市企业前几年在做的事情,公众称之为“关店潮”,或者“库存门”。
太阳底下无新事,任何一家企业,面对经营压力首先反应便是降成本,提效率,去库存,在财务报表上便有明显改变,当然这个过程每个企业长短各异,短则一年,长则几年,在这个过程中,有些企业家底薄一些规模小一点顶不住就淘汰、主动退出或者成为并购目标,有的企业觉得这样做太吃力或者时间成本太高、或者出于主动的战略选择比如看好某一个行业,则会选择把更多资源用于培育新主业,甚至放弃原主业,称之为多元化转型。
这在这个过程中,上市企业便有一些典型现象,比如“更名潮”。这次鞋服上市企业更名的也不少,比如,星期六把公司名称“佛山星期六鞋业股份有限公司”更名为“星期六股份有限公司”,意图推进多元化战略;盈进集团把证券简称更名为国投集团控股,公司英文名称由“WalkerGroupHoldingsLimited”更改为“VestateGroupHoldingsLimited”;动感集团把证券简称更名为中能国际控股,等等。
事实上,服装产业虽然面临着宏观经济、实体经济发展的共同大周期,整个服装产业也会在某一阶段面临共同的“关店潮”。但是具体来看,每个细分产业所处的周期是不尽相同的。比如说,大众休闲服饰和体育服饰前几年算是关店潮的“主力军”,但现今它们之中的安踏体育、海澜之家、森马服饰等企业不仅营收已超百亿,市值亦已处于上市服企前列,目前安踏体育市值约592亿港元,海澜之家约472亿元,“鞋王”百丽国际市值则已滑落至约420亿港元。
但是,这仅仅是目前的现状。俗话说,风水轮流转。鞋服作为服装消费的“刚需”、大众消费需求,其细分产业周期不可能一直处于谷底,正所谓一阴一阳之谓道,“否极泰来”,恰恰处于低处的时候,正是向上走的力量积蓄待发的时机。待鞋服产业回转新生之时,百丽、达芙妮等鞋企“王者”归来也不是不可能的事。
更重要的是,当市场处于低谷之时,正是产业变革、重构的机遇期。变革的力量主要来源我们此前强调的三种趋势:技术变革、消费升级和资本力量。技术变革直观导致产品和渠道边界的拓展,比如更具技术含量更智能化的产品、移动互联电商和O2O渠道模式的出现,消费升级导致的消费需求扩张推动企业营销市场深度和广度的拓展,资本力量一方面是中国资本市场的扩张和发展,另一方面则可称之为中国资本市场的改革红利。服装企业可以通过更多、更好的资本手段和模式来进行并购、优化、重组,并在更成熟、更注重业绩为王的资本市场上变现价值。
从这个意义上来说,如果百丽代表鞋服企业龙头的话,则百丽是一定会王者归来的,但是是原来的百丽还是新的另一家“百丽”,则是不确定的事了。从这个角度看,太阳底下也会有新事的。