一、本周重点事件回顾与分析
（一）纺织原料行情16年暴涨 17年又将如何演绎
2016年买到即是赚到似乎成了大部分行业人士一致的看法，更有人拍胸脯的表明，2016年纺织原料暴涨或只是2017年更加疯狂的“前戏”！的确，根据目前种种迹象表明，2017年的部分原料价格或再攀高峰！而在价格出现了一些可喜的变化的同时，随着大宗商品的整体反弹，部分原料价格亦出现触底！结合一年来各类化纤产品的市场恢复度，小编为大家预判一下2017年或将迎来大行情的产品。
原油：上涨过程或较为曲折，但方向好
对于2017年的油价走势我们保持乐观的态度。主要的逻辑在于，即使没有OPEC的减产协议，原油已经处于去库存的状态，趋于供需平衡；OPEC和非OPEC的减产协议，会加速这个平衡的进行。
供给端来看
我们相信OPEC以及俄罗斯确实会执行减产，力度可能与承诺有偏。即使按照6折来估算，也有90万桶/天左右的削减量，对于改善供需平衡还是有很大帮助的。常规原油产量比较顽强，主要与长周期项目近两年来的集中投产有较大的关联。
需求端来看
原油需求继续稳定增长，但要注意欧美阶段性的补库、特朗普财政刺激计划以及油价上涨带来的流动性改善对于需求额外的拉动，这或使得供需平衡表进一步的改善。
库存方面
2016年开始的去库存情况或在2017年继续。
政治角度来看
不应只看到特朗普加大能源投资带来的产量增长，共和党与能源集团密切的关系使得他们有推高油价的动机。
综上，整体来看，我们对于2017年的油价持乐观态度，上涨过程或较为曲折，但方向好。
行情预判
1、原油供给过剩局面将在2017年逐步缓解，预计2017年第三季度恢复再平衡。
2、根据EIA预测，2017年底全球原油总需求量将上升为9768万桶/天，全球原油产量将达到9810万桶/天。
3、原油供需格局再平衡必将带动原油价格缓步上涨，预计2017年原油价格中枢上移至50美元/桶。
聚酯：向下空间极小，向上弹性极大
从聚酯环节来看，行业已有明显回暖迹象，聚酯需求端总体保持低速平稳增长，但供应端产能增速进一步放缓，整体供需格局逐步改观。加之2016年以来，随着原油及大宗商品逐步反弹，产品价格震荡上移，在库存以及资产增值下，企业运营也有所改善。
因而对于聚酯版块的相关上市企业来说，随着行业景气度回升，股价也将明显从中受益。从16年下半年开始，随着效益大幅改善，聚酯行业相关上市企业股价同样逐步震荡上扬，以桐昆股份为例，作为国内最大涤纶长丝供应商，下半年盈利状况大幅改善，目前股价涨幅从低点算已在50%左右，而其他相关的上市企业如荣盛石化、恒逸石化股价涨幅同样达到40-60%。我们认为，2017年聚酯行业景气度有望进一步提升。主要观点如下：
从供给端来看
2017年聚酯产能将继续扩张，并且新增产能大于2016年。
根据在建、拟建项目来看，未来一年中国聚酯产能增速将提升至6%-7%，大约300万吨-350万吨产能计划投放市场。预计，2017年聚酯产量增速大概在6%左右。一方面，受杭州G20峰会等原因影响，导致2016年聚酯产量基数低；另一方面，2017年聚酯扩张力度加大，并且行业盈利情况趋于向好催动开工率回暖。
从需求端来看
2017年纺织服装内销增速提升，出口降幅有望收窄。
内销方面：2016年1-11月份，我国限额以上企业服装鞋帽、针纺织品零售额达12772亿元，同比增长6.9%。预计，2017年纺织服装零售额增速将回升至8%-10%。主要原因：国际人力资源机构(ECA International)最新调查数据预测，2017年中国企业员工有望实现7%的平均工资增长。这无疑将推动中国居民消费支出增加。此外，二胎政策完全放开利好母婴纺织品服装产业，同时2016年房地产销售额创历史新高将带动家纺等消费需求释放。
外销方面：2016年1-11月份，我国纺织品服装累计出口2395.57亿美元，同比下降6.73%。预计，2017年纺织服装出口降幅将收窄，并有可能进一步转正。首先，全球经济将进一步复苏，更多的国家将出现经济增长，推动终端产品需求实质性增长。其次，人民币汇率贬值，有利于增强纺织服装产品出口竞争力，推动出口订单增加。
行情预判
1、PX-PTA-涤纶长丝价格反弹近在咫尺。
2、PTA-PX价差位于历史绝对底部，向下空间极小，向上弹性极大。
3、棉花价格持续反弹，而PTA价格长期筑底，价差扩大拉动聚酯产业链景气度提升。
持续看涨棉价，强烈推荐粘胶短纤
2017年初宜关注受春节空档和国储棉轮出消息利空影响，棉价存在小幅回调空间，至3月国储棉开始轮出，棉价或趋于稳定。
国内棉花产量处于历史低位，尽管2017年局部地区存在增产预期，但相对收益有限，农民种植热情较前期仍然存在巨大差距，因此产量增量屈指可数。
2017年对于棉纺市场来说，在“去库存”大背景之下，棉花进口继续被配额政策所限制，棉市的重点仍是消化国储棉。据美国农业部最新预测，2016/2017年度国内棉花供需缺口达223.2万吨，新年度将继续安排抛储以确保棉花供应。
需求方面
棉纱企业因原料涨价，资金压力增大，且坯布厂因为印染企业被关停数量增多，终端需求不足依旧成为行业痛点。
行情预判
春节前后棉市盘整筑底，伴随着储备棉轮出价格将展开上攻，同时在替代品化纤等原料的推动下，预计2017年整体重心将持续上移。
近年来粘短与棉花市场价拟合度为74%，2017年棉价强势将对粘短市场价存有支撑。
而2016年的粘短市场，无论年内市场价走势，亦或是行业利润、出口、市场交投活跃度均表现良好。市场交投有序，有力维护自身及下游交易心态。实力企业理性操作，指引行业及行情稳步有序发展。
2017年，粘短行业供需将继续保持同步发展态势，出口仍表现可期，棉价对粘短市场价亦持有支撑预期。
行情预判
2016年粘短市场高调收尾，亦为2017年开局市场价树立高起点。
1、2017年我国粘短行业持有18万吨扩能计划。随着新疆地区纱企纱锭规模逐步扩大，对粘短需求将保持增量势头，据市场了解，后续新疆地区纱锭规模计划达3000万锭，相应当地人棉纱锭数量亦同步增长。粘短差别化产品稳步发展，产品品种愈加丰富，拓宽粘短产品应用领域。下游产品，例如无纺布等，市场需求量及前景较为可观。
2、供需同步发展，加之2015年至2016年市场偏强走势惯性定律，2017年粘短市场整体表现可期。
3、环保对粘短行业影响愈加突出。2016年12月山东、江苏、四川、安徽等地均有粘短厂家装置运行受到一定影响。由于行业长期低迷及环保因素未来产能投放压力较小。粘胶短纤目前行业集中度相对较高，前7家企业占据70%以上市场份额，对于粘胶短纤厂家在该产业链较为强势，具有定价权。
4、未来人民币汇率依然存在一定的下行压力，或继续带动粘短出口。2016年1-11月我国粘短出口呈现量价齐升格局，累计出口量同比增长48.94%，预计未来人民币汇率依然存在一定的下行压力，相应或继续对粘短出口持有一定带动作用，支撑粘短厂家实盘产销及价格。
编后语
从元旦开始实施的“冻产协议”对纺织业的影响是不小的，化纤行业有望在2017年重心上移；棉花受益的劣势以及粘胶行业的环保问题，也将制约着棉纺原料的重心。因此，总体上来看，新的一年纺织原料仍将以波动为辅、涨势为主。
目前在我国大力实施供给侧改革的战略背景下，传统纺织制造行业将逐步去产能化，纺织产业结构调整步伐加快。长期向好的基本面未变，2017年纺织市场行情依旧存在想象空间。
（二）中国版的“ZARA”终于上市了，它会成为服装业的新希望吗？
Zara在中国的又一位学徒，从浙江宁波走出去的太平鸟时尚服饰股份有限公司在2017年1月顺利登陆资本市场。
在上市后的五个交易日里，太平鸟连续三天实现涨停板，上市第4天打开一字板，创了近一年来非银行类新股打开一字板的最快纪录。
2011年正式启动上市流程，太平鸟的IPO走了近六年。其间经历两次股改，三年规范期，排队排了近三年。“IPO好多年了，我已经没脾气了。”太平鸟董事长张江平说，“这次是一次性通过，但上市之路其实还是蛮艰辛的。”
服装企业上市艰难有内外双重因素。2011年，服装行业整体趋势下行，同质化竞争激烈，产能过剩严重以及利润率低。在面临发展瓶颈的压力之下，国内服装企业开始进入产业资源整合、资本运作以及国际合作的阶段。但服装业高库存现象严重，当年的IPO否决率高达50%。
同2016年快递企业的集体上市潮相似，急于在产业整合中抢占先机，占据优势，再加上在香港上市耗时短成本低，不少服装企业在A股融资进程暂缓的情况下转战H股。比如上海的中高端女装企业拉夏贝尔。但在港上市的企业遇到了估值偏低和公开募股遇冷的问题，不少企业又开始重回A股冲刺IPO。
根据证监会的公开资料，太平鸟于2014年10月28日提交招股书，2016年7月证监会对首发申请文件提出反馈，当月太平鸟再次递交了招股书寻求上市融资，2016年12月证监会正式核准太平鸟首次公开发行股票。
根据招股书，太平鸟计划融资15.29亿元，募集资金将用于营销网络建设项目、太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目以及信息化系统建设项目。
或许是六年IPO历程的一个释放，上市敲钟当天，太平鸟把一个比较嗨的秀场搬到了严谨的上交所。当天的上证大厦被打造成了一座科技感与未来感交织而成的摩登航班，旗下的五大品牌依次登场。
“上交所通知我们时间后就开始准备，我们花了很多精力在这个秀上，也冒了很大的风险，但我希望，至少能让监管部门感觉到现在的时尚企业不一样了，它有灵魂，有创新和改革的魄力。”张江平告诉《中国企业家》。
第一次见张江平的人很难把他的穿着和精神状态与一个快50的企业家联系起来。2016年在太平鸟成立20周年的“鸟人音乐节”上，他一身皮衣皮裤，把头发染成流行的奶奶灰，在现场还玩起了打碟、喊麦，标准的潮人DJ气场。这种时尚和年轻在“草根”出身的浙商群体中并不多见。
上市是一个起点和平台，利用资本市场的力量，张江平希望能让太平鸟的品牌更有影响力和张力。客观地评价太平鸟旗下的五个品牌，他说并没有达到他期望的标准：“中国的品牌还比较死板，怎么能让消费者眼前一亮，产生惊喜感，我们还在探索。现在资讯传播越来越快，复制和抄袭大牌这条路已经走不通了。我们想做有知识产权的原创，跟国外设计师合作，而不是抄袭，这是太平鸟未来的发展思路。”
「加码电商 」
太平鸟在品牌投入上的大手笔，源于几次“大换血”后还未形成稳定的消费者品牌认知，不熟悉太平鸟的人，对这个品牌的认知还停留在几年前。
1995年，服装厂学徒出身的张江平进入服装行业，当时，宁波是“男装大市”，太平鸟也首选男装作为主打产品。“那个时候没钱，拼不过大品牌，只能走单一的男装。”张江平说。
和当时多数的民营服装企业一样，一开始以传统的服装生产为主，没有品牌的概念。随着国民品牌意识增强，1996年，张江平注册了太平鸟PEACEBIRD的品牌，开始走品牌路线：2001年太平鸟开始做女装，2007年正式转入时尚领域，2008年创造日韩风格的乐町，2014年更换新标识，统一使用了PEACEBIRD的英文名，还找来设计咨询公司Landor设计了全新的logo。
公司员工自称鸟人，颇有娱乐的精神，策划市场活动时也开始举办音乐节，邀请受年轻人追捧的潮流明星和歌手来站台；拥有超过500多位设计人员，每年推出的新款服饰达到八千多款，推新速度直赶Zara——经历几次转型的太平鸟，以前以二三线城市为主力市场，逐渐转型到以城市青年时尚潮流为主。
而在转型中放弃原先的消费者，找到新的目标群体，这是一个很痛苦的转型。“我们必须学会不为个别消费者的意见而改变，品牌需要自己的主张。”张江平说。
目前，太平鸟形成了核心品牌（PEACEBIRD男装和PEACEBIRD女装）、新兴品牌（LED'IN乐町女装和童装mini peace）以及初创品牌（Materialgirl女装和Amazing peace男装）三个不同发展梯度的品牌组合，此外，太平鸟还于2015年入股了法国设计品牌Alexis Mabille。目前，核心品牌和新兴品牌均已实现盈利。
根据欧睿(Euromonitor)报告，太平鸟在 2015 年中国中档休闲服饰市场中总体排名位列第五，市场占有率(按终端零售额计)为 3.90%。
2008年金融危机，太平鸟开始做电商，是国内最早做电商的服装企业之一。2013至2015年太平鸟电商的年均复合增长率为67.29%。 2013、2014、2015 年和2016年1-6月，占品牌服饰收入的比例分别为8.64%、 11.66%、15.42%和18.65%。
随着电商的发展，太平鸟的销售渠道也在变化，街店和百货店下降的趋势很快，发展速度最快也最挣钱的是电商和购物中心这两个渠道。“电商占比会更大，我认为未来五年能到30-40%的比例，购物中心的开店数量也会增加。”张江平曾开玩笑说：“我们牢牢抱住了两位中国首富。”一是在线下跟着王健林在万达广场开店；二是线上跟着马云发展电商。
目前为止，电商渠道起到清理库存的作用——根据招股书的数据，统计数据截止到2016年6月30日，各主要品牌库存商品余额逐年上升，太平鸟的库存所占流动资产 55.49%，业内平均水平是36.46% 。张江平对《中国企业家》表示，未来线上将会发力，促进整个供应链的良性发展，产销好了，利润上升，库存就下降了。
从2013到2015年，太平鸟净利分别为2.1亿元、4.3亿元和5.3亿元，复合增长率接近60%。但2016年1-9月期间，净利润较去年同期同比下降21.12%。
太平鸟表示，2016 年上半年利润下滑的主要原因是，新增加盟商拓展缓慢，导致加盟渠道销售收入同比有所下降;另一方面，2016 年上半年新开直营门店161家，导致相应销售费用有所增长，同时新开门店需要一定时间积累消费者，所以利润率相对较低。
「Zara的中国学徒 」
过去几年一直在去库存的服装行业，普遍想要学习Zara的灵活机制：出货时间平均为两周，是H&M的5倍，其库存率始终维持在15%左右，其总部仓库里所有的衣服停留时间不会超过3天，平均每季度只有15%的衣服需要打折出售，其他品牌为50%。
Zara为它快速灵活的经营模式也牺牲了很多成本：超过50%的产品都是自己制造或者让周边的代工厂制造，最近几年才逐渐外包，这种模式让Zara可以根据门店的销售情况，快速地作出反应；远程运输大多选择了飞机，在运费和市场营销费用这两者中，Zara偏向前者，市场营销费用只占总成本的0.3%-0.4%。
Zara的经营模式与“精益生产（lean manufacturing）”相似，这是源自丰田生产方式的管理哲学，与传统的大生产方式不同，其特色是“多品种”，“小批量”。2001年，Zara的母集团，起家于西班牙北部港口城市拉科鲁尼亚的Inditex上市，总市值为90亿欧元，2015年，总市值首次突破 1000亿欧元。2016年，在竞争对手销售持续低迷的大环境下，Inditex前九个月净销售总计164.03亿欧元，比2016年同期上升11.3%，按当地汇率计算升幅更达到14.5%。
张江平曾带着高管们去Inditex的总部参观学习。总部位于西班牙北部的一个港口城市——拉科鲁尼亚，这里是西班牙重要的海港区和造船基地，经济以渔业和水产加工为主。受到Zara的成功经历影响，他觉得宁波是一个适合太平鸟长期发展的城市：“大城市生活压力大，很难营造像现在的太平鸟那么快乐的氛围”。
在电商的大数据管理支持下，太平鸟也在尝试小批量、多批次、快出货的体系,增加供应链的弹性,从而减小库存压力。从价格占收入比重上来看，国内服装市场价格虚高，不少业内人认为未来行业将出现“去价格化”的过程。“我们还是通过流通环节降低价格，提高毛利率，我认为利润保持在合适的范围内，保证企业可持续的良性发展是比较合理的了。”张江平对《中国企业家》表示。
另一方面，张江平很小心地避开其他服装企业在学习Zara的过程中遇到的雷区。在面对企业发展中决定性的十字路口时，他放弃了很多其他产业的投资机会，也没有计划做太多品牌并购来丰富业务：“内心肯定还是有左右动摇的。但是既然我已选定服装这条路，就要认准这条路走下去。我们不会做太多并购，好好做好自己的主要业务。 ”
媒体将太平鸟定位为中国版的“ZARA”，但张江平和管理层都清楚：“如果说Zara已经进化到了5.0版本了，那我们现在还只是Zara的1.0版本，还有很长的路要走”。
二、本周重点政策跟踪分析
（一）2017年《丝绸服装》国家标准更新！
国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布2016年第23号公告，批准了《丝绸服装》等292项国家标准。新旧版标准中存在诸多要求变更，需引起企业重视。
14个纺织相关标准2017.7.1日实施
其中GB/T 22700-2016水洗整理服装 GB/T 18132-2016为更新标准；GB/T 33271-2016 机织婴幼儿服装 为首次发布标准。
我国现行的的儿童服装标准
FZ/T 81014 – 2008 婴幼儿服装“本标准适用于以纺织机织物为主要原料生产的婴幼儿服装及套件。婴幼儿服饰产品可参照本标准执行”
此标准为纺织行业标准，并将婴幼儿服装定义为24个月及以下的婴幼儿穿着和使用的服饰产品。随着GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范的发布与实施（过渡期至2018年6月1日），此标准已经无法满足需求。
而GB/T 33271-2016 《婴幼儿机织服装》的发布正好可以弥被这个标准的不足，并与GB/T 31900-2015 《机织儿童服装》形成机织婴幼儿服装及儿童服装的标准体系。在很大程度上解决童装企业标准使用的问题。
GB/T 31900 – 2015 机织儿童服装“本标准适用于以纺织机织物为主要原料生产的儿童服装”
--- 适用于年龄36个月以上，14岁及以下的儿童。
三、本周聚焦
（一）运动鞋服制造商裕元及宝胜业绩双涨
全球最大主要国际品牌运动鞋及便服鞋制造商——裕元集团1月10日发布公告称，2016年12月份，裕元集团实现综合经营收益净额为7.60亿美元，截至2016年12月31日止12个月的综合累计经营收益净额则为84.87亿美元。
业内认为，裕元集团2016年12月综合经营收益净额与去年同期相比上涨了3%主要与零售板块增长强劲有关。而《中国服饰》杂志公众号记者此间从汇丰银行研究人士处了解到，2016年12月，裕元集团核心生产业务收入同比下降了3%，预计是受到较低的平均销售价格影响所致，不过就产品组合和原材料成本等因素来看，随着其客户耐克和阿迪达斯页业绩的快速增长，裕元业绩将获得进一步的上升，此外，从裕元集团新的门店的贡献度持续保持稳定的态势也可以看出，国际品牌正在从不断增长的中国运动服装市场中获得稳定的市场份额。
同期，裕元集团旗下子公司宝胜国际发布公告，2016年12月份，该公司综合经营收益净额约人民币14.02亿元，同比增长30.13%，2016年的综合累计经营收益净额约162.78亿元，同比增长12.41%。
据了解，得益于利润率上升和基数较低，预计宝胜国际的品牌多元化将成为下一个利润增长点。中银国际证券分析师刘志成谈到，随着消费者越来越喜爱时尚与功能性产品，预计未来2-3年内宝胜国际管理层将专注于快速成长的二线品牌。目前，耐克和阿迪达斯占到宝胜国际总收入的80%，锐步、彪马、匡威、斯凯奇等二线品牌占余下的20%。考虑到资源有限，预计未来2-3年内管理层将专注于斯凯奇和彪马等成长迅速的二线国际品牌，预计这将占到2016年公司收入的10%，2017年占比进一步上升至15%。整体的门店销售率将随着二线品牌的兴起而提升。
刘志成表示，2015年宝胜的每门店年均销售额为240万人民币，落后于百丽国际的290万人民币（截至2016年2月末），此外，随着经营利润率上升，考虑到品牌和渠道的多元化，初步预计2016-2018年经营利润率还有进一步上升的空间。
刘志成介绍，目前，分销二线品牌的经营利润率将最高可达双位数，而耐克和阿迪达斯仅为5%。预测宝胜的经营利润率可从2016年上半年的7%上升至11-12%，假设二线品牌占到收入的50%，以及在批发业务发展向好、零售折扣降低的推动下，耐克/阿迪达斯经营利润率提升至8%。而以YYSPORTS胜道运动城为名经营的多品牌门店模式有利于利润率的提升。2015年在国际多品牌运动零售连锁企业中，FootLockerInc的经营利润率为13%，Dick’sSportingGoods为7.5%。目前宝胜运营超过100家YY运动城门店。
（二）H&M旗下的快时尚服装COS因为太过寡淡而苦恼
“料子不错，挺有设计感，价位不黑心。”从伦敦读完时装设计回国的李云佳是COS元老级顾客，经常和身边朋友撞衫，“现在看到店铺还是一定会逛，但该买的经典款早有了”。
按照瑞典母公司H&M集团的原定设想，2007年创立的COS是“Collection of Style”的缩写。和姐妹品牌H&M不同，它一年只出春夏和秋冬两季新品，不那么追逐潮流。
就和竞争对手Zara的母公司Inditex近些年强推Massimo Dutti一样，早年凭借价格优势打开全球市场的快时尚试图用设计、风格填补起自己与奢侈品之间尴尬但利润诱人的沟壑。
Karin Gustafsson是COS的创意总监，她是皇家艺术学院2006届毕业生，当年是在毕业设计开放日上被H&M集团注意到。她随后接到一通录用电话，对方不愿多说，“因为当时的COS还是机密项目”。Gustafsson近期接受时尚网站Fashionista采访时说到入职那会儿，公司员工加一起才15人，十年发展下来，如今团队人数达到170人。
根据她的回忆，COS元老最初聚在一起是为了敲定品牌风格，“我们希望产品可以为大众所接受，即价廉物美”。设计团队把视线落在衣橱中那些雷打不动永恒存在的基本款：牛仔裤、小黑裙、夹克。通过反复调整，COS最终踏上极简这条路。
反过来看，极简风格某种程度上成就了COS定价。不同材质的裙子定价在80美元-150美元之间（约合551.45元-1034元人民币）；秋季外套定价范围为150美元-250美元（约合1034元-1723.3元人民币）；男士裤子基本一条125美元（约合861.6元人民币）。
可光有好价格和小众风格并不足以吸引顾客的挑剔目光，“好料子”——就如李云佳注意到的，起到决定性作用。这在它和H&M之间划出一道肉眼即可见的分水岭。“我们的手册详细记录了面料如何处理才经穿。”Karin Gustafsson的话被一位时尚编辑证实了，他曾经买过一件COS毛衣，洗过若干次也没有变形、走样的迹象。
据他回忆，COS初露头角还是小众品牌时，每逢时装周，店铺里几乎能看到所有同行。这种情况唯有巴黎的买手店Colette、伦敦买手店DSM才会看到。
2012年，COS第一次走出欧洲，销售数字也跟着一路蹿升。从2009至2014年间，品牌在集团中的营收占比从1%增长至3%，录得6.25亿美元。截至目前，COS在全球32个国家内共开有195家店铺。
第一家COS中国门店开在了香港，随后COS在北京芳草地、三里屯等地开始相继扩散。最常光顾COS客群大多是写字楼白领，理由粗略可归纳为：安全又不失细节，且价格实惠。缺点在于铺货不完全一致。这在零售业并不少见，可小众品牌的忠实顾客偏偏就是能发现摄政街店和利物浦街店、三里屯店和芳草地店的区别。
人们很难在COS身上看到姐妹品牌H&M的影子：店铺少、上新慢、流行感弱。这个冬天，品牌还推出了自家第19期杂志，以“New Nature”为主题，通过11个“re”开头的英文单词，组成了11个互相关联的章节。里头当然少不了秋冬系列的大片。
然而，现在的COS似乎抵达了瓶颈——它对我们视觉以及情感上的刺激效果越来越弱。一来市面上铺天盖地充斥着简洁风，二来COS的产品永远围绕着经典款打转。
“我们在寻求没有寿命限制的时尚设计。”COS创意总监Karin Gustafsson无数次强调起这一点。可那些反复出现的单品实在难以激起二次购买欲望。要知道，无论快时尚还是奢侈品都在想方设法地推出更多更新的产品，变着法儿地让你掏出买单。
或许COS并未承担在短时间内扩大销售额的任务，抑或它没有找到突破瓶颈的最佳方法。总之，对于老客户来说，走过十年的COS已经寡淡起来。
和H&M一个逻辑，COS近些年开始尝试撒胡椒粉——跨界联名来提味。对象大多来自艺术、建筑行业。今年品牌请来日本建筑师藤本壮介合作出米兰设计周上的一件艺术装置。为庆祝成立十周年，COS赞助了古根汉姆博物馆举办的Agnes Martin画展，还推出了COS x Agnes时装联名系列。最常被人提及的恐怕还是COS x HAY系列，人们欣喜地找到两个北欧品牌叠加后1+1>2的效果。
可胡椒粉总有让人吃厌的那天，COS要如何从现有风格、客群定位和定价带来的桎梏中逃离出来呢?
[家居行业] 2017期待家居产品行业向安全发展
一、本周重点事件回顾与分析
（一）2017期待家居产品行业向安全发展
回顾2016年,全国各地工商质检部门对家居行业内产品质量的抽查,结果显示有问题的产品比例之高令人唏嘘。婴儿床不合格率68%,床上用品不合格率45%,棕纤维床垫不合格率60%,并且电商平台销售的产品被检出不合格率远高于实体店。如此多的问题产品频频出现在市场上,不仅危害了消费者的家居安全,也给行业带来了很多负面影响。在2017年,提高产品质量应该是全行业亟待解决的问题,除了依靠监管部门,更需要企业承担起对消费者的安全责任与意识。
儿童家具屡检“不合格”
4月5日,北京市工商局公布了流通领域家具类商品抽查检验结果。结果显示,酷漫居、糖果屋、七彩人生等品牌共43批次家具产品质量不合格。问题集中在耐磨性、床木工要求等项目。
5月26日,上海市质量技术监督局公布了对上海市生产和销售的儿童用品产品的抽查结果。其中婴儿床不合格率为68%。结构要求、标志为主要不合格项目。儿童家具抽查31批次,经检验3批次不合格,其中边缘及尖端项目、可迁移元素为主要不合格项目。
点评:虽然在2012年就颁布了儿童家具的执行标准《儿童家具通用技术条件》,但从各地的抽检结果来看,还有很多儿童家具企业不遵循标准,出现问题的产品比例非常高,环保和结构安全仍是重灾区。其中多个知名品牌也上黑榜,会让消费者产生信任危机。儿童家具关系到儿童的身体健康,牵动着每个家庭的心,希望监管部门进一步加大对儿童家具企业的监管力度,保障孩子们健康成长。
床上用品质量堪忧
2月5日,湖南省工商局抽检了60组床上用品样品,不合格27组,不合格率为45%。标称商标涉及SALSA莎鲨、雅路家纺、富友等。
3月8日,东营市工商局抽检15批次床上用品,不合格10批次,不合格率为67%；抽检的15批次被子,12批次合格,合格率为80%。标称品牌为富安娜、美淳家纺、春旺等产品不合格。
11月28日,江苏省工商局发布了蚕丝被类与床上用品的质量抽查结果。在蚕丝被品类商品中,共抽检50批次商品,不合格23批次,不合格率为46%。在床上用品类,共计抽检240批次商品,不合格107批次,不合格率为45%。而且结果显示,多个品牌已多次出现在工商部门“黑榜”上。
点评:近几年,床上用品的抽查合格率一直都偏低。这与消费者的消费习惯有关系。很多消费者在购买床上用品时,首先关注价格,然后关注花色和颜色,对于床品有可能出现的甲醛、色牢度超标,是否会刺激皮肤,了解甚少。因此,市场上低价竞争激烈,加之违规成本低,使得很多企业在生产时偷工减料。其实,日常生活中使用越频繁的物品,越值得用好的,床上用品是每天“亲密接触”的家居用品,建议消费者以后多关注下质量问题。
床垫抽检六成不合格
12月7日,潍坊市工商局发布了对潍坊市区内多个家居商城、家具专卖店、批发市场上销售的棕纤维床垫的抽检结果,共抽检20组,其中合格8组,不合格12组,合格率仅40%,主要不合格项目为甲醛释放量和产品标志,其中甲醛释放量超标不合格率超过三成。
点评:关于甲醛的危害,自不用多言。多数消费者会更关注木制家具中的甲醛,殊不知床垫也会甲醛超标。试想一下,如果每天都在“毒床垫”上睡觉,近距离呼吸着有毒气体,危害该有多大啊!在此提醒消费者,以后选购床垫,特别是棕纤维床垫时,除了关注床垫是否舒服耐用的同时,还要问清甲醛含量,最好向商家索要产品质检报告,看看是否有环保检测内容。
电商次品率远高于实体店
2月15日,上海市质监局发布的《上海市沙发产品质量监督抽查结果》显示,在抽检的33批次沙发产品中,不合格率达20%,其中不合格的6批次产品中竟有5批次来自国内知名电商平台。值得注意的是,在不合格产品中,不乏电商平台自营和品牌旗舰店的产品。
5月27日,上海市质监局公布儿童用品抽检情况。其中,婴儿床总体合格率为31%, 而在网络平台抽查的符合率仅为6.7%。
点评:回顾历年来的抽查结果,电商销售的家居产品的合格率一直不高,而且抽检暴露出的质量问题不过是冰山一角。尽管家居电商的销售连年增长,但是如果不解决假货和质量问题,家居电商市场不可能成熟。要减少这种问题,光靠电商平台的抽查监督是远远不够的,必须出台严厉的电商法律规范。
（二）智能家居“傍上”房地产 成精装住宅标配
与智能家居的融合没有沦为一席空谈，反而渐成气候，尤其体现在精装修住宅市场方面，智能家居正成为一种标配。2016年12月，万科与老板电器就达成集团层面战略合作，前者将采购后者的智能家居产品。另外，第三方调研机构奥维云网监测数据显示，2015年精装修市场智能产品配套总规模达11.0万套。
业内人士认为，智能家居之所以成为地产行业“香饽饽”，一方面是源于地产行业转型驱动，从黄金时代迈入白银时代的地产行业，已很难再依靠粗放式“卖房子”实现跨越式发展，这就倒逼房企要在“房子”上进行精耕细作，向“卖品质”跃进;另一方面消费升级浪潮席卷之下，年轻一代更注重住宅产品品质提升，因此也更容易接受智能家居产品。
智能家居成“香饽饽”
地产工程领域精耕了近十年的老板电器，已深刻体会到房地产开发商对智能家居的青睐程度。2016年12月，老板电器与万科达成集团层面战略合作。其中，合作的重点方向之一，就是聚焦智能家居配套服务合作上。
“万科虽不是第一家与公司合作智能家居项目的房企，但却是公司目前在智能家居项目上合作规模最大的房企。之前公司跟其他房企有进行过智能家居项目合作，但主要局限在一些楼盘项目上。这一次，万科从集团层面与我们展开合作。它作为房地产的龙头企业，对智能家居产品实行集团战略采购，会对整个地产行业形成示范效应，从而带动行业对智能家居需求。”老板电器副总裁何亚东介绍说。上述案例并非只是个案。智能家居正逐步成为高端精装修住宅市场的一种标配。
第三方市场调研机构奥维云网监测到的数据显示，受房地产不景气原因影响，2015年TOP 25城市精装修市场规模同比下滑了15.2%。然而，有意思的是，2015年智能精装房市场，并未受房地产市场下滑波及，反而逆势增长。数据也同时显示，2015年有智能精装房的城市达到20个，同比增长150%;市场规模达到11万套，同比增长408%。
“目前普遍需要置业的业主，年龄层主要集中在35岁以下，这类群体对住房品质要求比较高，对智能化家居产品的认可以及接受程度也比较高，由此带动精装修市场对智能家居的追求。”奥维云网厨电事业部总经理宋春峰这样认为。
智能家居热潮席卷下，就在家电企业大力布局智能家居业务的同时，地产行业内部暗流涌动。一些眼光比较敏锐的房企，不仅推出智能家居住宅产品，而且还跨界进军智能家居行业。近两年，房企跨界进军智能家居的消息也源源不断。如华远地产就宣布过与360公司达成战略合作，共同进军智能家居行业。再如方兴地产携手腾讯，也宣布过共同探索“2+X智慧家”的智慧住区建设。
地产与智能家居融合相辅相成
家居之所以成为房地产“香饽饽”，背后受房企转型升级驱动。“地产行业‘快进快出’的黄金时代已经过去，地产开发商正在追求产品差异化。与此同时，房地产限购政策打击下，买房投资、投机的比例逐步下降，相反买房自住的比例在提升。随着买房自住比例提升，业主对房子本身的品质要求也‘水涨船高’。另外，消费升级下，改善住房潮兴起，业主会更看重住宅品质提升。”何亚东表示。
早在七八年前，房企曾寻求与智能家居跨界融合，但两者之间融合的效果并不理想。其中，最主要的原因是物联网技术上尚未获得突破。如今，随着物联网技术发展的突飞猛进，房企与智能家居的融合逐渐步入一个“蜜月期”。
以老板电器为例，公司早从2006年年底开始布局智能家居，为此当时公司特地组建研发团队，到2014年公司还特别成立了ROKI智能系统研发项目组，将智能烹饪研发推向一个新的高度。如今这套ROKI系统已成功面世，且进行商业化推广。这套系统不仅助推老板电器抢占智能家居市场最高点，同时成为房地产企业提升楼盘品质和销售卖点的新筹码。
据了解，老板电器未来ROKI智能系统还有一个更大的应用——向物业开放端口，凡涉及水电煤费，物业提醒都可以通过此端口进入ROKI系统。该系统在优化物业管理的同时，也进一步迎合房地产企业建设智能家居的美好愿景。
在业内人士看来，房地产与智能家居的联姻，乃顺理成章之事，原因是两者初衷本一致，目的皆为业主打造一个舒适便利的居住空间。智能家居与房企的联姻，更可以说是相辅相成。智能家居企业联姻房企，可以为智能家居的普及找到了一个广阔的落地空间。通过与房企合作，智能家居企业既可以大量推广输出自己的产品，又可以通过这种合作、带动更多的消费者使用智能家居产品。
对于房企而言，联姻智能家居，不仅仅可以打造个性化房子服务，更是通往互联网+的重要方式。智能家居已成为继PC端、智能手机之后又一重要的接入互联网端口，各大企业包括房企在内都视为未来发展的重要战略。部分房企更是借助布局智能家居方式，打造智慧社区，从而提供更多增值服务。
二、本周重点政策跟踪分析
（一）“大家居”加快产业链整合 门企如何避免被蚕食?
近年来，许多家居企业感受到了经济新常态对家居行业带来的影响，顺应行业大势，积极寻求改变成为家居企业的必然选择。此时，众多企业在经营家居的同时，致力于在另一行业开花结果，让家居行业呈现出五彩斑斓的奇态。“大家居”也成为一种资源融通与整合不可阻挡的趋势。如今，门窗市场的消费环境早已生变，上下游产业链整合加快，门窗企业如何避免被蚕食的命运?
大家居时代呼唤专业精神觉醒
经过多年的高速发展，家居产业创造了中国领先的品牌集群及经济效益。而今，家居业内资源整合的趋势越来越明显，但中国大家居产业各品类的创新能力、服务水平不足等问题仍然突出，产业呼唤专业精神的觉醒。
第一，解决品质问题，必须走标准升级之路。第二，解决服务问题，不管大数据对消费者行为定位分析多精准，家居最终要实现一个“完美家”的体验，如果不能解决运输、安装等服务问题，就无法提升消费者对于家的精神需求。第三，解决品牌问题，再优秀的产品设计，再精准高效的渠道建设，如果没有相匹配的形象与品牌传播，也将于事无补。门窗企业走大家居路线，无论产品、服务还是形象，只有在遵循大家居时代专业精神的基础上，不断提升整体实力，才能在转型中取得品效多赢的局面。
产业整合加速，门窗企业如何避免被蚕食?
今年以来，北京、上海、深圳、重庆、江苏、山东、浙江、河南、河北、安徽已经出台了住宅精装政策，这些城市中深圳、上海新建住宅精装比例超过60%，河南、山东、浙江预计2020年多层及高层精装比例80%以上。另外，三四线城市精装总比逐渐提高，预计2016年底规模提升到40%。
随着越来越多精装房的出现，房企已经将服务从建筑向设计服务、施工服务、装修主材等下游产业链整合，中国家居和家装产业正在经历一个被“跨界打劫”的时代。门窗企业是应该关注大数据抢占用户，还是赶紧向上游集结，避免被蚕食的命运?精装房的快速发展，加速了下游各个品类的合作重组，产业链重组成为必然。此时，门窗企业只有两种应对途经：一是向深度挖，二是向宽度拓展，由单品类极致的体验感受向“一体化解决方案提供者”升级。
经济全球化下的中国经济已经呈现融合大趋势，未来，门窗产业发展所面临的挑战将会更多。在“大家居”发展的井喷之年，门窗企业不能再固守一隅，只有勇于打破壁垒，加速上下游产业链整合，才能创造出全新的发展局面。
三、本周聚焦
（一）中国智能家居发展迅猛 或将赶超美国
据韩国《中央日报》1月11日报道，1月初举行的国际消费类电子产品展览会（CES）盛况空前，全球150多个国家，苹果、三星、GE、索尼、英特尔等世界顶尖跨国企业在内的3，800多家企业参展，其中有一半是中国企业（1，500家）。展会上，各种新技术产品纷纷亮相，在现有的家电产品上搭载最新IT技术的“智能家居”领域，中国的发展速度尤其令人瞩目。报道称，之前世界智能家居最大的市场是美国（97亿美元），但中国的发展势头更加迅猛。2015年中国智能家居市场的规模比2014年增加了41%。今后，中国智能家居市场有望每年平均增长48%，在2至3年内超越美国，跃居榜首。预计2018年中国智能家居市场规模将扩大至1，396亿元人民币，2022年中国拥有智能家居潜在需求的家庭数量可达4亿。报道认为，到目前为止，中国智能家居还很难被认为处于尖端水平，但随着小米、华为、美的、海信和传统家具领域越来越多企业参与其中，加之全国范围智能城市建设等政府层面的支持，中国的智能家居生态系统将会发生深刻变化。
（二）两强共推家居产业升级
日前，家居业知名品牌红星美凯龙与中航信托股份有限公司在上海举行签约仪式，联合成立家居产业私募股权投资基金。根据框架协议，首期基金规模20亿元，由红星美凯龙出资40%，中航信托出资60%，未来意向总融资规模预计为50亿元。该基金将以大消费升级和智能家居(Smart Home)两个方向作为主要投资领域，专注家居产业与时代的链接，推动家居产业生态的进化。
“用户正在从生活功能性消费向生活方式消费转变，产品与服务不断融合，新的生活场景不断出现，未来很多新技术的应用将会以家庭场景为切入点。”上海红星美凯龙企业发展有限公司创始人、董事长车建新认为，未来10年，家居产业将成为创新的重要领域。基金成立后，红星美凯龙将运用自身深耕家居产业30年的强大优势，进行系统性的、全盘性的布局，通过资本的力量撬动家居产业升级。
公开资料显示，中航信托股份有限公司是一家集央企控股、上市背景、中外合资等资源为一身的信托公司，目前管理信托资产规模逾4500亿元，在PPP、大数据、新能源、人工智能、普惠金融、大健康、军民融合等产业投资领域专业优势突出，拥有优秀的经营业绩，且长期致力于支持城市基础设施建设与实体经济产业转型升级、创新发展。
业界人士认为，产业资本是创新的孵化器。基于红星美凯龙分布全国的660万实体店会员、110万活跃微信粉丝会员、200万楼盘小区招募会员，海量的用户数据将有助于更加准确地判断行业未来趋势，推动家居行业加快转型。
